Histoire d'un aller et retour.

...et retour

2009-09-14T17:56:00.001-04:00

Ben voilà, on est revenu...
Beaucoup d'image, un peu changé.
Attaquant la vie d'un autre pied.

C'est quand même bizarre tout ces gens qui parlent francais!
A la prochaine autour d'un verre!

Do Braziou

2009-09-08T18:52:00.003-04:00

Pas beaucoup le temps de se connecter ces derniers jours et pas mal de retard accumulé sur le blog!

Petit résumé donc.
Après Rio nous sommes partis dans la province de Bahia, au nord.
Depuis Salvador nous sommes parti rejoindre Matias, Marie, Simon, Vincent et Mélissa au Capaõ pour une semaine de nature, marche, détente et petits oiseaux.
Puis retour a Salvador, puis camping sur la plage, puis Salvador.
Et nous voilà maintenant au Morro de Salvador, île on ne peut plus tropical... Où je découvre le père de mon meilleur pote.
(Vous pouvez en suivre une bonne partie sur le blog des intérréssés: Do Braziou)

Le retour approche à grands pas et nous profitons a fond des 5 derniers jours qu'il nous reste sur l'autre continent.

Si tu vas à Riooooooo

2009-08-23T09:20:00.002-04:00

Rio

La suite, une semaine a Rio de Janeiro.
La mythique citée brésilienne vaut bien sa renommé,
Buildings entre les collines boisées et les favélas.
Seul manque le soleil, mais ça ne nous empêche pas de profiter de Copacabana!

Rio, son pain de sucre, ses immeubles, et l'océan.

La ville occupe les moindres espaces habitables,
les autres le sont par les favélas ou par la jungle...

On sent bien le poid des 190millions d'habitants
que compte le plus grand pays d'Amérique du Sud

Nous squatons une auberge en plein centre, à deux pas de Copacabana et Ipanéma, les deux plages les plus connues de Rio. Nous profitons du Surf et des nuits Brésiliennes

Copacabana (sous-titre a chantonner), le mauvais temps a malheureusement gravement diminué le nombre de demoiselles en tanga (la photo est pas de nous, j'avoue).

Les chaudes nuits de Lapa, samba a tout coin de rue, tous se rassemblent pour chanter et danser, noir, blanc, vieux, jeunes. La bière coule à flot et les différences s'effacent.

On rajoute à ça un couple du 94, des Tchèques capouéristes et un toit qui fuit
et voilà le périple des Doudous de Janeiro!

Voilà, c'est la dernière étape avant de retrouver Matias, Marie, et toute la troupe des collègues en vacances dans la province de Bahia, à plus pour la suite!

Des Canap' et du Miel

2009-08-22T19:03:00.009-04:00

Curitiba, Brasil.

Le Brésil c'est quand même quelques bons changements dans notre routine de mochileros.
1- y'a beaucoup de monde.
2- il fait chaud (on sort de l'hiver nous!).
3- on y parle pas pareil.

Curitiba est une grande ville du Sud du Brésil, trés grande et trés active. Avec plein de voiture, plein de buildings mais aussi plein d'espaces verts, grande fiérté des locaux.

C'est aussi bien cher! une bonne raison pour voir si on pourrais pas skouater les brésiliens avec CouchSurfing. Ce fut l'occasion de rencontre pas banales au hasard des canapés (dont un "trader au bord de la crise de nerf"... inoubliable)

photos lá-bas, bientôt

Mais bon, le mieux au Brésil c'est quand même la plage.
Nous partons donc pour la Isla Do Mel. Paradisiaque et tranquille sur les côtes atlantiques.

photo aussi, bientôt aussi

Prochain arrêt Rio de Janeiro, à la conquête des strings de Copacabana sous l'oeil attentif du Christ Rédempteur.

Une Dernière Nuit au Paraguay

2009-08-20T12:15:00.006-04:00

Les terminaux Paraguayens, Chipas et Téréré!

Voilà, fini l'Argentine, en route pour le Brésil!
C'est le plein hiver ici et on se dit que plutôt que se taper le froid de l'Uruguay,
profitons de la légendaire chaleur paraguayenne!
Une bonne excuse pour visiter une dernière fois ces lieux où nous avons vécu 5mois
et passer un coucou a ceux que nous avons laissé là-bas.

RetrouvaillesNotre petite communauté Franco-Paraguayenne.

Petit séjours chez Nelly et Alvaro, que nous remercions chaleureusement pour leur accueil, cette petite semaine fut un vrai ressourcement pour nous avant d'entamer l'ultime chapitre et dernier mois de notre voyage...

On ze road again!

Un gros bisous à Nelly, Alvaro, Julie, Claire, Ireneo, Jan-Ju, Marian, Iker, Rosio et tous ceux avec qui nous avons partagé de si bon moment dans ce pays si riche et passionnant.

La Vida Argentina - Partie 2 - Hayllalla Pacha Mama

2009-08-08T12:47:00.034-04:00

Pourquoi Tucumán?
D'une part parce que Flo voulait retrouver ses racines argentines,
Mais aussi pour travailler avec les communautés indiennes du Nord Ouest et comprendre un peu mieux leur situation actuelle. Pour cela: devenir volontaire de l'ONG ANDHES qui travaille sur le Droit des Peuples Originaires et participer aux cérémonies andines.
Car il y a du travail en Argentine.
Apres 500 années de guerre, d'extermination, de colonisation et d'évangélisation.
500 ans ou les peuples originaires ont été exploités et spoliés, leurs terres usurpés et leur culture bafouée.
Il ne reste que très peu de peuples originaires ici, quelques Mapuches, au Sud, et les Diaguitas, au nord.
Ces dernières années ont vu une renaissance de la lutte des Indiens Diaguita.
Aidée par l'adoption de lois internacionales et nacionales sur le droit des peuples indigènes et par l'implication des associations locales.

Mais le combat est dur et on ne sort pas d'une situation sociale entérinée depuis 500 ans si facilement.
La police locale et les juges sont corrompus, les grands propriétaires terriens sont de mêche avec le gouverneurs tous-puissants, le racisme est toujours présent, l'opinion public connaît peu le sujet, les indiens connaissent peu leurs droits...

Ateliers de capacitacion sur le droit des Peuples Indigènes à Santa Barbara (Cafayate)

La Comunauté de Santa Barbara. Certains ont dû faire 10h de cheval pour participer à l'atelier.

A Colalao la comunauté Quilmes lutte pour leur terre. Une "Gallega" (Argentine d'origine espagnole) les revendique et a demandé leur expulsion. Malgré les pressions de la police, le rassemblement dure depuis une semaine déjà.

Les lopins de terre avait déjà été distribués à des familles sans ressources financières pour y construire leur maison...

Une des clefs de la reconstruction de l'identité indiennes est la ré-appropriation des cérémonies.
L'une d'elle est l'Inti Raymi, la fête du soleil (en quechua : Inti–Soleil/Raymi–cérémonie).

On la sait célébrée par les Incas en culte au Soleil. Abandonnée aprés la conquista, elle se pratique de nouveaux a Cuzco sous une forme plus ou moins touristique.

Mais l'Inti Raymi, c'est aussi le solstice d'hiver,
la nouvelle année pour l'hémisphère Sud...

Ici, dans la vallée de Tafi, cette cérémonie renait. La plupart des connaissances sont perdues, mais le bouche a oreille a permis de transmettre des chants et les principales idées. Les communautés réinvente leurs rîtes. Nous avons pu assister a la cette cérémonie chez les indiens Quilmes.

Tout commence par une fête chez le Cacique, y'a pas a dire, les indiens sont de bons fétards! Des gens de tout âges sont rassemblé, ça joue de la guitarre et du charango à fond.
Notre hôte présente à l'assemblé son aieulle qui entame une longue litanie sur les son du tambour.

Jusqu'à l'aurore... tous montent alors sur la colline sacrée au milieu de la vallée, trés peu d'heures de sommeil et la gueule de bois rendent la montée périlleuse.

Et quand les premiers rayons du soleil sortent, commence la cérémonie, mains levées vers le soleil, les caciques font leurs orations.

Chacun son tour se rapproche de l'Apacheta, fais ces voeux à la Pacha Mama et donne de quoi la nourrir: feuilles de coca, herbes médicinales, pain, maïs, alcool, vin et boissons gazeuses.
Très peu de traces du passé ont survécues, à travers des gestes et des chants. Le reste est improvisé. Les Quilmes avancent encore à taton, entre la sauvegarde de leur passé et la construction du futur.

Plus tard, nous avons pu assister a une cérémonie pour la Pacha-Mama
chez le Cacique* de Casas Viejas. Cérémonie en l'honneur de la Terre Mère.

Aprés bonne heure de marche nous voilá a la maison du Cacique*. Dés le début, nous somme mis dans le bain avec la "Sanation" ou nous sommes purifiés.Comme toujours c'est l'occasion pour une bonne fête! Sur les rythmes du folklore argentin...

Et encore une fois un reveil difficile a l'aurore avec un bon maté cocido.

La cérémonie a lieu un peu plus haut dans la montagne.

Au pied de l'Apacheta, les offrandes sont déposées dans le trou creusé à cet effet.
Chacun son tour fait des offrandes a la Pacha Mama.

Les bébés c'est pas gagné...

Et un petit tour pour voir les totems vestiges des civilisations passées, dont la forme rappelle vagement quelque-chose..

Tout ceci fut sans hésiter une des parties les plus riches de notre voyage...

Mais nous devons partir rejoindre Matias et Marie au Brésil, a bientôt donc pour plus d'aventures (et de chaleur, pasqu'en vrai on se les ai pelées)!

*cacique: Chef d'une communauté indienne.

Pour les hispanophones, je conseille vivement les pages de Wiki en Español nettement mieux documentées.

Photos Año Nuevo Andino
Photos Pacha Mama

La Vida Argentina - Partie 1 - Tucumán

2009-07-31T12:31:00.015-04:00

Il y a beaucoup a dire sur cette ville et sur ce que nous avons vécu.
(Beaucoup trop l'inspiration, un peu en panne ces derniers jour il faut l'avouer.)
Nous allons donc céder à la facilité et faire du thématique!
Bienvenue a Tucumán.

1) Tucumán
San Miguel de Tucumán est la province la plus petite et la plus densément peuplée de l'Argentine.
Entre les contreforts des Andes de Salta et les vertes plaines de Santiago del Estero,
Bastion de l'indépendance argentine en 1816.
Terre des agrumes, du maïs, de la canne à sucre et des ancêtres de Floflo!

Maison de l'Indépendance.

C'est peut être une des villes qui ressemble le plus au Paraguay.
On trouve des vendeurs ambulants un peu partout et de tous les âges.
Les immeubles poussent entre les vielles maisons coloniales décrépites.
Dans la périphérie, les chacaritas.

La culture vie au travers des café-concerts et des théâtres de quartier,
Dans les vestiges du 19eme siècle où la ville a connu son âge d'or.
Dans les Peñas, on danse sur le son des Chacarera, Samba et Gato
et sur le son du Charango* dans les fêtes boliviennes.
Mais Tucuman, c'est aussi une ville très dense et très très polluée.
Et l'occasion de voir que la plupart des Sud-Américains ne se sentent que peu concernés par l'écologie...

2) Nous
Flo a d'abord habité dans la case familiale (Oncle, Tante, Cousine et Nièce).
Nous avons ensuite logé dans différents hôtels, au grès des embrouilles avec les proprios.
(Pilou: Flo a pu tester la vision du Droit du Travai en Argentine en ce faisant viré a la sauvage.
Le travail ne court ici pas les rues, et les employés courbent plutôt l'échine devant le Tout-Puissant Employeur...)
Pendant que Flo tentait d'arrondir les fins de mois et travaillait comme volontaire dans l'ONG ANDHES, association de défense des Droits de l'Homme, Pilou a pu mettre a l'épreuve son oisiveté quasi légendaire entre le canap' et le mur d'escalade.

Les Doudous et la Cousine

Nous avons pu aussi fêter nos anniversaires respectifs.
Tout commence par l'anniversaire a Flo, voici 27 ans que la cocotte nous gratifie de sa présence.
(J'avoue avoir été un peu a la bourre)
Puis le mien, 24 ans de Brignais à Tucumán. Un bon asado surprise pour fêter ça!
Et surtout, nos 1 an sur le continent Sud-Américain.

3) Les gens
Les rencontres furent nombreuses et enrichissantes.
La famille de Florence,
Les français expatriés (le français est très voyageur),
Les tucumans,
Les indiens en lutte,
Les collègues de Flo.......

La troupe des expat' francophones.Ados Tucumans arborant leurs tatouages lors d'une soirée.Pilou (votre serviteur), Alexandra (l'éternelle célibataire) , El Chino (l'Homme de tous les combats), Margarita (la présentatrice radio), Flo (la bichette) et Silvina (la cousine).

Mais le plus fort ici, fut certainement la rencontre avec les peuples indigènes, luttant pour retrouver leur terre et leur culture, spoliées pendant plus de 500 ans.

A bientôt donc, pour La Vida Argentian - Partie 2
Hayllalla Pacha Mama !!!

*Charango: petite guitarre qui se rapproche de la mandoline ayant comme caisse de raisonnance la carapace du Tatou

Edit Pilou 9/8/09: Spécial dédicace à Matias et Giú.

23+1

2009-07-22T17:19:00.005-04:00

Voilà, ça fait 1 an que je suis parti et 1 année de plus au conteur!
Ça passe vite...

Des bisous d'Argentine et à dans pas si longtemps!!!!

De Chile hasta Argentina - Un trou dans la terre.

2009-07-09T23:48:00.033-04:00

Bon je vais pas faire du "Chateaubriant" à chaque post, et pour celui-ci les photos vont parler d'elles-mêmes!
Me voilà donc parti rejoindre ma douce a Tucumán, Argentine.

Premier arrêt, Chuquicamata, la plus grande mine à ciel ouvert du monde.
En pleine rencontre entre les plaques tectoniques de l'Amérique du Sud et du Pacifique, toute la zone est pleine de cuivre, or, argent, potassium, etc...

20.000 personnes travaillent en relais.
60.000 tonnes de roches sont excavées chaque jour pour 2000 tonnes de cuivre produit. La mine principale mesure plus de 4km de long....et produit à elle seule 10% du cuivre du monde....

Chaque jour plus grand, ce gigantesque trou recouvre petit à petit la ville, aujourd'hui abandonnée, de Chuquicamata.

Un camion de taille "moyenne", 7m de haut pour 600 tonnes en pleine charge...

Qui s'engouffrent en file indienne dans la mine principale...

Paye ton trou.« Chuquicamata est la scène d’un drame moderne. On ne peut pas dire qu’elle manque de beauté, mais c’est une beauté sans grâce, imposante et glaciale. »

Ernesto "Che" Guevara - 1952.

La mine a longtemps été aux mains des multinationales, exploitant les ouvriers dans des conditions qui firent se hisser les cheveux sur la tête au jeune Ernesto Guevara lors de sa première traversée du continent (Lisez Voyage à motocyclette).
Et ceci jusqu'à la nationalisation de l'extraction de cuivre par le gouvernement de Salvador ALLENDE vers les années 1971-1972.

Une petite nuit à Calama, un problème de réveil et je rate mon bus pour l'Argentine...
J'enrage, le prochain est dans 3jours , il va falloir se la jouer à l'auto-stop!

La suite est assez "funky"... mais après une journée au poste frontière, un camionneur sympa m'emmène. C'est parti pour 12h de voyage dans les Andes.

Arrivée a San Pedro

Le volcan Licancabur 5916 m.Dans les Andes... 4900 mètres.

Arrivé de l'autre coté en pleine nuit. Il me faut encore 5/6 heures de route jusqu'à Tucumán.
J'y pose le pied au petit matin, après plus de 24h de voyage...

Je vis ici.

2009-06-26T01:15:00.020-04:00

Mon sac est prêt,
Là contre le lit, les souvenirs embalés.
Dans un coin mes baskets,
déjà trop usées.
Un dernier mot à Yadari, le proprio de l'hotel.
On a partagé de bons moments,
Autour d'un tarlu, discutant du surf et du monde.
"Le meilleur âge est à 40 ans" dit-il, et en le regardant j'ai envie de le croire.

Fête Nationale a Iquique... tout les matins la fanfare d'un collège s'entrenait a deux pas de ma fenêtre... je HAIS la caisse clair.

Le surf, ce qui m'a ammené ici. Les meilleurs vagues du pays (6000km de côte le pays)
Une puissance que je n'avais jamais rescenti avant
La vague n'est pas si grande mais elle te broit.
Sans pitié, sans chance de résister et en priant pour éviter les rochers.
Il m'a fallut du temps pour la dominer... et encore...

Championnat du Chili, des vagues de plus de 5 mètres...

La mer, c'est l'âme d'Iquique,

De là vient la vie, sans elle il n'y a que le désert.
Les nombreuses espèces peuplant les côtes en sont la preuve.
Et ça reste un perpetuel enchantement de surfer auprès des lions de mers,
Ou de voir les pélicans raser les vagues.
Et chaque soir en rentrant du travail,
Je foullais du pied le sable fin de la baie.

Les Lions de Mers (300kg pour un mâle adulte) sont d'excellents surfeurs. Pas méchant mais trés joueur, il arrive qu'ils "chamaillent" les riders...

J'étais garcon au "Cantaba la Rana", un resto pseudo-chic de la péninsule.
Autant dire qu'avec mon inexpérience et ma maladresse, les débuts ont été difficiles.
Mes collègues parlaient un chiliens couper à la hâche.
J'ai renversé à boire sur un client... etc...
Mais au final, ça a bien marché et j'ai même lié quelques belles amitiés.

Avant...

...après!

Nous sommes sortis ensemble maintes fois, ce qui fit souvent l'occasion de surprises quelque peut "spéciales".
Des bons souvenirs quand même s'il en est!

Le Bar à Hôtesse, c'est un peu la spécialité d'Iquique en tant que ville portuaire... qu'essss que je fous là????

Mais il est l'heure, le bus bientôt part,
De retour pour l'Argentine.
Les yeux dans la nuit, je regarde partir ces jours où je pouvais dire
Je vis ici.

Mi Buenos Aires Querido*

2009-05-27T11:33:00.044-04:00

Publicité dans les rues de Bs. As.

Comme dans la plupart des pays du monde, quand on va à la capitale, on rentre dans une autre dimension...

Buenos Aires a des airs d'Europe, dans l'architecture comme dans la population; fille d'immigrants du vieux continent.
D'ailleurs ici, on vous parle Français comme si de rien n'était!

C'est au 13ème étage dans le F1 de Chacho sur l'Avenida Libertador que je passe une dernière petite semaine avec monmon qui va prendre l'avion.

Maman et Chacho avec de bons produits du terroir argentin: noix confites et Champagne! Enfin "vino espumante" vu l'appellation contrôlée...

La ciudad autónoma de Buenos Aires c'est 3 000 000 d'habitants permanents et 13 000 000 de personnes qui y fourmillent chaque jour...
Et pour tenter de rendre le traffic plus fluide, les rues changent de sens suivant les heures de la journée.

Mais surtout, Buenos Aires c'est le Tango. Et on ne peut pas passer à côté!

Pour commencer, choisir de bonnes chaussures...

Puis, prendre des cours...

et enfin pratiquer pendant les milongas*, y'a que ça qui fait progresser!

Partout, dans les rues, ou dans les bars de "la Boca" les talons résonnent sur les rythmes du bandonéon.

Mais loin des projecteurs, la culture alternative, elle, se bat pour prendre racine...

Comme ici, sur des terres en friche au coeur de la cité universitaire, des étudiants ont élu domicile et donné vie à un espace autogéré: la Aldea Velatropa. On agit pour le développement durable, pour se reconnecter avec la Pacha Mama* et recréer du lien social.
Du potager à la construction de yourt en passant par l'atelier de théâtre chamanique, le panel est assez complet!

Si la Aldea resiste aux menaces de délogement/fermeture des lieux par le gouvernement de Mr. Macri (voire Macro, on en est pas loin!), la Huerta Orgázmica fut, elle, carrément détruite à 5h du matin le 18 mai dernier, par une intervention armée, et illégale, de la police...

Heureusement que dans la capitale des grands noms de la musique se produisent, ce qui nous réconcilie avec la nature humaine...
Quand George Clinton (frère spirituel de James Brown) se produit, c'est environ 3H30 de fiesta funky et une vintaine de personnes sur scène... D'la balle!

George Clinton c'est le M. aux rastas multicolores!

Bref, Buenos Aires c'est bien....
....sauf quand il s'agit de payer.
Les commerçants vous supplient à chaque fois de leur donner le bon compte car ici personne n'a de monnaie et vous rend des caramelitos (bonbons).

Il semblerait que la demande de pièce soit si forte (indispensables pour se payer son ticket de bus ou de métro émis uniquement par des machines) que le buisness autour de la revente de monnaie fasse d'excellentes recettes... appauvrissant de même, la présence de cette dernière.
Y'avait qu'à y penser!

Et comme de tout se fait commerce, même les ONGs et Fondations porteñas* ont décidé de monayer leur offres de volontariat et soutirent de l'argent aux gringos* qui veulent partir en mission dans un pays en voie de développement... Manquait plus que ça!

Et bien puisque c'est comme ça, je retourne dans mon nord-ouest argentin où l'ONG avec qui j'ai décidé de travailler m'accueille les bras grands ouverts et sans demander son dû.

Buenos Aires à la nuit tombée, sa fleur s'est refermée...

*Mi Buenos Aires Querido: Tango réputé de Carlos Gardel, icône du Tango argentin.
* Porteño/as : de Buenos Aires (parce qu'il y a un port)
* Gringos: Contrairement à ce que l'on croyait avant de venir en Amérique du Sud, le gringo ne désigne pas (ou plus?) une personne venant d'Amérique du Nord, mais l'occidental blanc.
*Milongas: désigne à la fois un rythme musical (aparenté au Tango et au Candombe de l'Uruguay) et aux endroits où les gens se réunissent pour danser le Tango.
*Pacha Mama: En Aymara et Quechua signifie la Terre Mère, grande déesse des peuples amérindiens des Andes. A Amaicha (nord ouest argentin), la Pacha Mama est même personnifiée et incarnée par la doyenne du village!

Pas seul.

2009-05-20T18:24:00.036-04:00

Je déscends de mon bus, tout crevé que je suis par mes récentes mésaventures (voir: Tout au Nord). Il me reste encore beaucoup de kilomètre a faire pour retourner au Sud...

Un vieux m'aborde, persuadé que je suis Chilien (il faut dire que j'ai bien pris le look!), et déblaterre sur le "gringo" a côté.
Mon voisin est en effet grand, blond, a la peau bien blanche et aux yeux bleus... lui, c'est sûr, il ne passera jamais a " trav' ". Et à entendre son accent, pas de doute il est francais!

Alain voyage aussi en Amérique du Sud depuis des lustres. Je lui fais découvrir le peu que je connais d'Arica, on discute... C'est fou comme on se rapproche plus vite de ses compatriotes à 10.000 km de chez soi!

Alain a rencontré un Chilienne qu'il est venu rejoindre, ils partent ensemble a Iquique avec une voiture louée. Le skouateur que je suis jamais ne laisserais passer une occasion pareille "Il reste une place?"

C'est parti pour 3 jours de totale découverte du "Norte Grande". A fond le 4x4*.

Premier arrêt: les plateaux d'Arica hostiles et arrides, des paysages dignes de Mars. C'est ici, selon les indiens, que résidaient les portes pour les autres dimensions du monde. Et on comprend pourquoi...

Nous continuons la route jusqu'à Pisagua. Le port a connu ses heures de gloires a l'époque du Salitre, aujourd'hui c'est une ville fantôme de 300 habitants.
C'est ici que je commence a toucher a la véritable âme des côtes du nord. Ces paysages sauvages et ravagés, au tailles inhumaines ou l'homme a cherché le succés et en a payé le prix.
Nous passons deux nuits dans les ruines d'une époque.

Pisagua 1890

Pisagua 2009

Le petit port de pêche, principale ressource du village.
Un peu plus loin, le cimetière abandonné. Nombreuses tombes sont aux noms des Anglais et Chinois qui occupaient la zone à la grande époque du salpêtre.

Nous partons au long des côtes, et tombons sur les nombreuses traces de vie des anciens occupants, des plus anciens aux plus récents, dans un paysage martien et disproportionné.

Paysages martiens...

Paysages disproportionnés...

C'est ici, entre les roches coupantes de la côte et sous le soleil brûlant que travaillaient plusieurs centaines d'esclaves chinois, amené par les puissants propriétaires anglais. On y extrayait le guano. Le caca d'oiseaux s'acumule en effet durant des milléaire sur les côtes, jusqu'a formé des couches de plusieurs mêtres d'épaisseur. Les propriètés du guano son nombreuses, c'est par exemple un excellent engrais. Avec l'arrivé des engrais chimiques, son exploitation est complètement tombée en désuétude.

Pas loin, les loups de mers vivent en paix enfin débarasés de l'activitée humaine. Ils profitent, commes les nombreux oiseaux, de l'abondance de poissons et du faible nombre de prédateurs.
Nous tombons sur une gigantesque colonie qui s'amuse dans les vagues et les piscines naturelles...

Malheureusemt notre arrivée ne passe pas inapercue!

Nous continuons notre route le long des déserts d'Atacama et de ses géogliphes. En route pour Yellow Stone, la mine fantôme...

Le Géant d'Atacama, un des plus grand géogliphes du monde, on ne sait pas encore exactement ce que représente cet humanoide de 115mètres.

Plus bas dans la vallée, une autre grande relique de l'age d'or du salpêtre,
Humberstone, ancienne mine de salpêtre qui vous transporte 100 ans en arrière.
Plus de 300 habitations, un complexe minier et administratif abandonné, avec piscine, cinéma, marché...
Ce qui était une "ville modèle" est aujourd'hui balayée par les vents et rongé par la rouille, figée dans le temps.

La rouille, partout.Nous naviguons dans les vestiges . Un reste de pancarte, un poster noir et blanc d'une Pin-Up, un graphophone abandonné se font l'écho des vies passées.

Voilà, il manque quelques kilomètres jusqu'à Iquique. Je guide mes hôtes dans la ville pour les laisser enfin vivre leur rencontre en paix :D

Me voilà de retour dans la plus grande station balnéaire du Chili, pour plus de temps que je ne le pensais...

*A fond le 4.4: de quoi me faire griller auprès de la moitié de mes potes... oui l'Amérique Latine mérite d'avoir son propre moyen de locomotion. Les coins perdus ne sont pas du tout déservis, les routes sont pourries, etc... voilà, j'assume, et si c'était à refaire, j'achèterais une moto/camionette/tracteur dés le début de mon voyage. Pardon mère nature, j'irai planter des arbres comme Yann Arthus Bertrand.

L'abum Pas seul

Tout au nord.

2009-05-06T15:25:00.021-04:00

Les français sont bien vus en Amérique du Sud.
Toujours cette idée du glamour. Ou peut-être est-ce la "non-colonisation" du continent? Ou des interventions militaro-politique plus discrète que les Etats-Uniens?

Toujours est-il qu'être Français, c'est être classe, glamour, ne pas se laver, avoir le visa 3 mois gratuit et surtout avoir du fric. C'est ainsi que ma chère soeur (pardon Justine) c'est retrouvée mariée a un camioneur chilien sur les routes sinueuses pour la Bolivie.

Tout a commencer par un tampon a renouveler et oui on a 3 mois gratuit, mais pas plus.
Il a donc fallu sortir du territoire. Putre est pas loin de la Bolivie et jolie. C'est parti.
Sur le chemin un camionneur me prend en stop...

Je pars avec lui vers l'altiplano... l'aventure commence...

Mon camionneur... gras du bide et de l'esprit.... il repère vite mon accent et tente de négocier le prix fort pour le transport. Je lui parle de ma famille et il décide de se marier avec ma soeur. Un homme "pesado" comme on dit ici.
Après avoir roulé toute la nuit nous dormons au poste frontière.

Dans l'camion...

Des dizaines de camions attendent l'ouverture de la frontière Bolivie/Chili.
Leur route: plus de 12h de pistes sinueuses venant des ports Péruviens jusqu'à l'altiplano Bolivien, à 4000m d'altitude.
Centre de tris de Visviri- Bolivie. Bal incessant de cartons de toutes tailles au milieu du vrombissement des camions. Je suis fatigué (les couchettes des camions ne sont pas si agréables) j'ai le mal de l'altitude, tout le monde me regarde comme un extraterrestre...

Notre camion!
Ça chôme pas à Visviri, les "obreros" travaillent sans discontinue, comme une colonie de fourmis grises, sous la poussière et le soleil de plomb bolivien.

Les enfants, déchargent les camions pour 10 bolivianos (2€)Ça y est, je suis tamponné du passeport, il y a plus qu'à repartir avec le cuñado culiado. Aprés avoir erré des heures dans l'administration du site. Je peux enfin voir le paysage que nous avons traversé hier. Au loin de dessine le volcan Parinacota.
Je lâche mon camionneur dans un petit (+/-10 habitants) village de montagne. Le coin est magnifique. Je rencontre les fameuses églises de la région. Plus de 300 ans d'histoire et un drôle de mélange hispano-indigène. Le Parc national Lauca est une ancienne Réserve Mondiale de la Biosphère. La zone abrite la vie sous de nombreuse formes. Vigognes, viscaches ou guanacos, cachés entre les pierres et le marais...

Un troupeau d'alpaca, relask', prés du village.Les Viscaches, déjà croisé au Machu Pichu. Des vicuña. J'ai vraiment eu de la chance sur cette photo, car l'animal est très très peureux et dure a approcher.Voilà, j'ai peu dormi et le mal de l'altitude me tape le crâne. Pas de regrets après cet excellent trip altiplanique qui m'a rapelé mon excellent séjour en Bolivie (j'ai même hésité à refaire un tour à La Paz pour tout vous dire!). En descendant du bus, je rencontre un compatriote en éxil. Commence une autre histoire!

Album Jusqu'au nord

Des Lyonnais chez les Kollas*

2009-05-01T23:25:00.002-04:00

Après Gisou et Lolo, se sont Emma et Ludo qui se sont prêtés au jeu de l'aventure sudaméricaine! Je les retrouve à Purmamarca (Provincia de Jujuy, Nord Ouest argentin) après m'être éloignée une seconde fois de Pilou depuis Arica.

Bref, de San Pedro de Atacama à Purmamarca la route transandine frontalière qui relie le nord du Chili au Nord de l'Argentine est une merveille : avant de passer el Paso de Jama*, à quelques 4200 m d'altitude, nous longeons le désert et ses sommets enneigés, volcans, et déjà les prémices de cette terre argileuse colorée, marque de fabrique des montagnes du Nord Ouest argentin...

A Purmamarca nous sommes on ne peut mieux accueillis par Mama Coca qui, du haut de ses 70 ans, tient toujours sa clope avec distinction!

Le lendemain, petite balade pour voir d'en face comme c'est joli!

Puis petit tour vers les Salinas Grandes où on s'est bien amusés!

Spéciale dédicace à Emma qui a tenu à ce qu'apparaisse cette photo!

C'est plus petit que le Salar de Uyuni mais tout aussi joli!
Ici nous avons eu un petit aperçu du travail du sel...Pendant que les tracteurs râclent le plateau de sel cristalisé, les ouvriers passent la journée à extraire à la pelle le sel des piscines faites pour accélerer l'évaporation de l'eau (et donc la précipitation du sel...).
Sale boulot pour ces ouvriers Kollas* sous ce soleil de plomb, à quelques 3600 m d'altitude ce qui a de quoi irriter l'humeur d'autant plus quand nous leur demandons si nous pouvons prendre une photo...
Les jours suivants nous décidons de suivre le soleil* et tirons donc plus vers le Nord. Nous ne sommes qu'a 75 km de la Bolivie. Mais c'est la Laguna de los Pozuelos qui attire notre attention. Dans ce parc national nous sommes en pleine Puna* seca.

Ici il fait très chaud la journée (au max 40) et très froid le soir (au max -25), un écart termique qui peut atteindre à ses extrêmes 75 degrès..., les vicuñas* gambadent dans tous les sens, les 26 communautés d'indiens élèvent moutons et chèvres et il y a 21 écoles.

La Laguna il faut la mériter... c'est après 2 heures de marche à 3600 m d'altitude et sous un soleil ardent que nous tombons sur ce joyaux de 15000 hectares, paradis des flamants roses et autres quarantaine d'espèces d'oiseaux..

Vous remercierez Ludo pour ces belles photos de zanimaux. Sa vocation cachée : reporter animalier!

2h aussi parce que en chemin les activités de la vie de campo ont attirés toute notre attention.

Faisandage maison et peau de mouton

Contents d'avoir bien marché et d'attendre aussi peu le prochain bus pour Abra Pampa, la ville la plus proche, à une heure de route. Ici encore la route entre les cordons montagneux est espectacular!

A Abra Pampa on n'a manifestement pas l'habitude de voir des touristes et des fois nous avons l'impression de gêner... le problème environnemental provoqué par la dispersion de particules de plomb provenant des mines voisines ne rend pas l'ambiance plus joyeuse...

Comme à Arica (voir article précedent) les pop-corn énormes et multicolores, les nattes et chapeaux des femmes et les tissus colorés nous rappellent que nous ne sommes pas loin de la Bolivie. Nous goûtons à des mets exquis comme le api, soupe de maïs violet (choclo moreno) avec de la canelle et autres ingrédients secrets!

Un peu sonnés par l'altitude, nous préférons redescendre à Humahuaca dans la Quebrada (petit canyon) éponyme.La ville fut au XIX siècle un des plus important centre commercial colonial située sur le chemin pour el Alto Peru (aujourd'hui la Bolivie). Nous flânons dans ces rues étroites aux maisons d'adobe et pavées de pierres multicolores .Visitons le monument aux héros de l'indépendance (1816)...

...et dansons sur de la cumbia à une fête des 15 ans*!

Mais nos chemins se séparent déjà et nous avons la larme à l'oeil... Emma et Ludo continuent leur route vers Cordoba pendant que je redescends sur Tucumán histoire de me poser un peu après 4 mois de voyage et reprendre une activité professionnelle (presque)normale.

Gracias compañeros por haber venido aquí!
Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous et j'attends les prochains avec impatience!
A bon entendeur,
Ciao!

- Kollas : Peuple indien du nord du Chili et du nord ouest de L'Argentine.

- Paso de Jama : col frontalier entre le Chili et l'Argentine. Assez important car permet un traffic fluide entre le nord des 2 pays et constitue un secteur stratégique du corridor biocéanique reliant les ports du Pacifique et de l'Atlantique.

- Puna seca : type d'écosystème néotropical de la cordillère des Andes. La puna seca est une grande région qui s'étend au sud du lac Titicaca sur le Chili, le Pérou et L'Argentine regroupant les terres ayant une altitude oscillant entre 3500 et 4800 m, de basse pression atmosphérique et de climat froid.

- Le soleil dans l'hémisphère sud indique... le Nord! Merci Ludo pour cette découverte cosmique!

- Vicuñas : cousines des lamas avec des airs de gazelles, le pelage brun et plus raz et le nez plus petit aussi.

- Fiesta de los 15 años : en Amérique Latine la fête des 15 ans symbolise le passage de la vie de jeune fille à celle de femme...

L'Homme qui murmurait a l'oreille de Loutres...

2009-04-25T15:58:00.023-04:00

I- Les chemins du voyageur.

Bien sûr, nous ne sommes pas seuls sur les chemins du voyage.
Et les voyages se croisent. Parfois plus que on ne s'y attendrait.
L'exemple le plus probant a ce jour sont X et Y (l'anonymat est préservé pour la bonne raison que je ne me rappelle plus leurs noms).

Couple Est-Allemand rencontré pour la 3eme foix en... 8 mois.
De Iguazu a Arica.... plus de 10000km parcouru pour chacun de nous.
A 4 ça fait près de 40000 km!!

On s'amuse bien!

Une bonne occasion pour aller voir le festival de danses folcloriques ensemble!

La danse de Rapa-Nui (l'île de Pâques)... Yaha!

II- 1879-1884

Vue de la plage. Au fond le "Moro" symbole d'Arica et de sa bataille.

Les guerres d'indépendance on été un succès , l'Espagne est évincée.
Mais cette nouvelle ère marque aussi une instabilité politique dans tout le continent.
De plus les puissances occidentales ne sont pas prêtes a lâcher les immenses richesses du nouveau monde. L'Angleterre est plus présente que jamais dans le continent.
Les guerres pour la terre et ses ressources commencent.

La guerre du Pacifique est l'une d'elle.
Le Chili, dans sa soif de conquète de la côte Pacifique, s'oppose a la Bolivie et au Perou.
Le but: contrôler les gisements de nitrate (qui servait a produire la poudre) et les mines de guano (le caca d'oiseau est un excellent fertilisant). Derriere, l'Angleterre et la France tirent les ficelles.

La culture francaise s'exportait trés bien a l'époque. Et encore aujourd'hui...

Le Chili, mieux équipé et mieux entrainé, gagne la guerre. Il conquiert les villes d'Iquique et Arica, soit près de 1000 km de côte. La bolivie perd elle son accès à la mer.

La situation reste tendue entre les pays et la présence militaire chilienne est trés forte dans la région. Sur la photo, un excercice des blindés chilien en plein désert.

III- La maison d'en face.

Arica est une ville frontière. Aculée au désert, collée au Pérou.
Culturellement et ethniquement la ville est beaucoup plus proche de la Bolivie que de Santiago.

1er Avril. Au fond, la cathédrale d'Arica, construite en France par les ateliers Eiffel et transportée en petit bout jusqu'ici.

Le gateau type de Bolivie dans les rues d'Arica.

On y dort et on y mange pas cher. Ça grouille de vie dans les marchés couvert. Ou on mange du Ceviche (poisson cru) pour trois fois rien.
L'alcoolique d'à côté chante toute la nuit, et le commerce de certaines maisons ne sont pas très claire.
Comme toujours au milieu des déserts du nord.

Au marché

La population d'Arica est assez pauvre et les sectes chrétiennes grouillent.

IV- L'Homme qui murmurait a l'oreille des loutres

Arica dispose aussi de trés bonnes vagues beaucoup moins violentes et skouatés qu'à Iquique. Les locaux s'y retrouvent après le travail, s'offrir une vague.

Le coin est bien fourni en animal marin et il n'est pas rare de se faire frôler par un pélican.
... ou voir une loutre prendre une vague à quelques mètres de soi.

Petit moment de communion avec la nature. La mer, la planche et soi-même (dixit Pierre-Alexandre Holler en personne, à méditer!).

V- Arica et les Incas

Arica est pile-poil entre le lac Titi Caca et la côte. Et en effet, la zone fut conquérie par le (quasi) invincible empire du soleil.

Conquérie? oui mais avec la finesse typiquement Incaïque. Plutôt que d'imposer gouvernement et culture, les Inca n'hésitaient pas a mélanger les cultures, acquérir les connaissances des locaux , consolider des alliances économiques et politiques.
Avec son accès aux ressouces marines et ses vallées verdoyantes, la région est devenue une des plus prospère de l'époque.
En témoine les nombreuses traces du passé.

Les géogliphes de la vallée d'Azapa, vieux de plus de 500 ans

Momies de la période pré-inquaïque.Tissu richement décoré du 14me siècle, avec l'influence économique et culturelle des Incas çaa marche à mort pour les chefs du coin.Plaquette servant à l'inhalation de poudre hallucinogène pour les rîtes sacrés... snnnniiff

VI- Puisque tu pars.

Florence part pour Tucumán.
Ça deviens décidément une habitude!
Bon je me retrouve encore seul...
...Tiens si j'allais surfer un peu moi!

***

Album d'Arica

La mecque Chilienne

2009-04-20T10:58:00.012-04:00

Fini les plaines sabloneuses.
Nous repartons pour la côte dans l'espoir de surfer LA vague d'Iquique...
Manque de pot, Iquique c'est aussi LA station balnéaire du Chili et en pleine semaine sainte, il y a du monde...

Du monde et des gros buldings qui changent beaucoup du calme au village de St PEDRO.

Heureusement, derrière le front de mer tout pourri, il y a un centre ville bien tupiche. Et on trouve un petit hotel avec vue sur les vagues où nous passons d'agréable soirées dans l'herbe fraiche. Accompagné de Yadari, le proprio surfeur musulman.

Notre chambre avec son piti balcon, et tout, et tout!Alex & Gaelle les collègues de surf!

Mais les vagues, il faut avant tout les surfer! Et autant dire qu'à Iquique, c'est pas une mince affaire.
De la houle puissante et rapide. En un rien de temps, la petite déformation que vous avez vue au loin se transforme en un tube de trois mètres qui vous écrase sans pitié entre ses machoirs.
Nous buvons tous la tasse au moins une fois...

Et pour parfaire la session sport extrême, Alexi m'emmène faire un tour en l'air... mon premier.

On se prépare...

... et zou!!!

De parapente bien sûre !

Bon, la suite de la vidéo on se prend la dune ci-dessus. Je ne la mettrai pas afin de laisser sa crédibilité a Alexis en tant que prof de parapente.

Voilá, une semaine plutôt sympa donc! Un grand merci a Yadari qui nous a fait un acceuil nikel dans son hotel et avec qui nous avons taté la vague...

Shokran gazillan Yadari! Wada'an...

Allez il est l'heure de repartir pour le Nord, et le derniers arrêt au Chili... ARICA. Une famille nous emmène, à fond la musique chilienne dans la pampa du nord!!!

One zi rode eugayn'

Album d'Iquique

Un peu de pub...

2009-04-19T17:46:00.000-04:00

Un peu de pub pour les blogs de collègues en voyage:

Bornes in América (moto-net.com) : Deux motards en Balade.
Guillaume chez les chinois : comme son nom l'indique.
Le temps du rêve : Encore un voyageur!

Et pour faire patienter, une petite photo aléchante sur notre prochaine étape...

A bientôt pour, Iquique!

San Pedro

2009-04-18T22:46:00.012-04:00

Par là, au fond à droite

San Pedro de Atacama.
Le long desert ne cesse de s'étendre entre les collines multicolores.
Au loin se dessine les cîmes andines recouvertes de neiges.
Dans le fond, comme toujours là vie surgie d'une vallée verdoyante et perdue.
C'est ici qu'on trouve San Pedro.

Dans les rues de San Pedro
Le camping, 4m carré par tente mais une bonne ambiance quand même.

Il y a comme un air d'oasis entre ces briques rouges et ce sable argileux. Entre les palmiers, on se surprend parfois à rêver d'Afrique et de lions...

Au loin, le volcan Lycancabur.

Mais qui dit désert dit dune!
Et qui dit dune dit... Surf des Sables bien sûr!
Avec nos bons collègues du camping (la surpopulation du lieux aide les contacts humains) nous partons tester le Sand-Board dans la "Valle de la Muerte".

La vallé de la Mort, c'est trés acceuillant.

Et ils marchèrent longtemps... trés longtemps.
Yeah!
En vérité c'est plutôt pas facile du tout, mais Flo s'en sort bien!
Nos bonnes bouilles bien sabloneuse. A gauche Eric, et a droite son copain surexcité: Seb.

Nous coulons des jours paisibles, quoique physiques. Pour se reposer rien de tel qu'un bain dans les sources d'eau chaude.

Le chemin d'accés est périlleux, et encore je vous parle pas des heures de stop et du gars qui nous a posé au milieux de rien.
Mais ça vaut le coup.

Les sources du pauvres sont des piscines semi-naturelles construites sur le lit d'une rivière chaude. Sources du pauvre car en aval ont été construites des piscines (trés chères) par un promoteur. Et oui, en Amérique du Sud tout est privé...

Une famille de 7 enfants nous ramènent. San Pedro coûte (trés) cher et il faut être (trés) aisé pour pouvoir y ramener toute la famille (en avion qui plus est). Nous échangeons sur la vie dans nos pays.

Flo: "Mais pourquoi le Chili coûte si cher?"
La mère: "Parcequ'on est riche."
Flo (étonné): "Pourtant j'ai vu beaucoup de personne en grande difficulté qui devait cumuler 2 travail pour vivre!"
Elle: " Ah oui! pour gagner sa vie il faut travailler!"
Flo: ...
Moi: "Et vous vous travaillez dans quoi?"

Vous l'aurez deviné, elle est femme au foyer...

Les derniers jours a San Pedro se raprochent, nous flanons dans la ville.
Dans un coin de rue une église. Dedans des voix.
C'est la semaine sainte...
Allez! il nous faut partir! porchain arrêt Iquique!

Album San Pedro

Dormir dans le désert.

2009-04-08T20:29:00.009-04:00

Sur la route qui mène au Nord le pouce en l'air...
Le stop au Chili marche bien, mais parfois le temps paraît long.
Surtout quand une vieille femme un peu pommée décide de se joindre a vous.
Nous nous en extirpons de justesse en la refourgant dans le premier (et unique) camion qui s'arrête. Ce qui nous rajoute 2 bonnes heures de tapin!

Premier stop Entre Copipiapo et Chañaral, la Bahia Inglesa, il fait nuit noire.
Nous découvrons au petit matin où nous avons planté la tente.

Not' nouvelle tente!

Vue du coin.

Ça aide pas à partir des coins comme ça. Comme d'habitude c'est un peut tard que nous partons pour le parc national Pan de Azucar sur les côtes du Pacifique...

Pan de Asucar c'est ambiance catus et bord de mer...
Les montagnes désertiques se jettent dans l'océan. De notre "camping" on peut voir la l'île grisâtre, aux rochers recouverts de guano et inondés par les brumes.

On l'aime bien not' tent' !!!

Brumeux, ventu et aride, bienvenue a Pan de Azucar.

Nous remontons les versants sabloneux , parcemés d'arbustes morts et d'os blanchis par les vents. Du haut, un paysage sauvage entre les roches multicolores et le littoral fouetté par la houle.

Pourtant, dans ces terres inhospitalières, les indiens Chango ont posé leur campement.
Et pour cause, quand on cherche un peu derrière, la vie est là.
Respect la vie.

Merci les indiens...

Pour plus de photos: Album Pan de Azucar

Du Pisco pour les étoiles...

2009-04-07T12:22:00.011-04:00

Allez, fini le sud et la ville, nous voilà parti dans les déserts du nord Chili!

La Serena, est une ville côtière, assez jolie, assez jeune, mais pas grand chose a faire a première vue...

Oui, bon, avec une jolie plage quand même. A gauche Luan, notre copain chelou.

Mais La Serena, c'est surtout la porte d'entré vers la vallé de l'Elqui et la ça dépote.
La vallé de l'Elki, c'est d'abord le ciel le plus pur du monde... 5 jours de pluie par ans maximum.
Le climat est donc on ne peut plus aride.

Tout autour de nous, les montagnes désertiques.
Au milieu coule une rivière venant de la fonte des neiges des Andes a des centaines de kilomètres de là.
Et c'est içi, sur cet unique espoir d'hydratation, que la nature a jetée son dévolue.
Toutes les plantes possibles semblent s'être rassemblées pour créer une épaisse bande de verdure.

Vicuña de nuit.

Mais qui dit soleil+eau dit... vignes ! (c'était facile)
Qui dit dit vigne dit... Pisco* ! ( du moins içi...)
Et pour ça il n'y a pas meilleur lieux que le village éponime: Pisco Elqui.
C'est le bon moment pour se déguster un petit Pisco dans une cave du coin...

Dans les caves de Pisco Elqui...

Pour faire un bon pisco, il faut de bons raisins. On a testé pour vous.
Dans les rues de Pisco Elqui.

Un ciel propre, c'est aussi bien pour regarder la nuit... en effet, la région abrite plus de 10 observatoires scientifiques internationaux, dont le plus gros télescope du monde avec 8 mètres de diamètre, et nombreux petits observatoirs touristiques.
Par chance nous rencontrons Eric, qui a abandonné la recherche pour se lancer dans la vulgarisation de l'astronomie... et nous invite une nuit à observer les étoiles.

L'oeil collé au télescope tout neuf, nous découvrons.

Voir ça en vrai, ca fait quelque-chose... photo prise du telescopeOui même Saturne... à près de 1 300 000 000 km de la Terre.

Mais aussi des étoiles mourrantes, nébuleuses et autres galaxies... (j'avoue, pour ces photos c'est pas de moi, mais on l'a vu! Eta de la Carênne, même de quelques millimètres reste très impressionnante).

Eric gère l'affaire!!!

Mais il nous faut grimper encore plus au nord, un concert avec Luan à La Serena et nous partons pour le parc Pan de Asucar.

*Pisco: alcool de raisin, entre 30 et 50º, Gloups' ! Les chiliens et les péruviens se disputent la parternité, comme beaucoup de chose d'ailleurs...

On ze road again...

RA D IOHE_AD

2009-03-30T11:03:00.000-04:00

La petite surprise du jour c'est RADIOHEAD qui passe à Santiago!
Nous apprenons la nouvelles avec 1 jour d'avance, on fonce acheter les billets en priant qu'il reste des places pour la première du groupe au Chili.

Mouhahahahaaa !!!

Bon, je vais pas faire 200 lignes... Ca a déchiré grave, la playlist est a faire baver (voir plus bas), l'interprétation impécable et les jeux de lumière a couper le souffle. Deux heures que je ne vais pas oublier tout de suite... AYMEUUU CRIIIIIIIIIP .....

Chante pour moi Thom, chante !

Allez pour critiquer un peu, ca manquait singulièrement de contact avec le public.
Thom York n'est clairemant pas une "bête de scène" et, malgré les efforts du guitariste qui gesticulait au fond, on a eu droit a un groupe plutôt "tranquile"... quand on pouvait le voir.
C'est le deuxième bof de la soirée, beaucoup beaucoup de gens mais surtout un TRES gros carré VIP qui te pourrit la vue... heureusement le son restait bon.

Ce qu'on peut voir quand on paye le triple... arf

Ah oui j'oubliais! la première parti c'était nos sympatiques ami teutons de Kraftwerk...

La Playlist:
01. 15 Steps
02. Airbag
03. There There
04. All I Need
05. Big Ideas
06. Weird Fishes/Arpeggi
07. The Gloaming
08. The National Anthem
09. Faust ARP
10. Karma Police
11. Optimistic
12. Pyramid Song
13. Reckoner
14. Jigsaw falling into Places
15. Idioteque
16. Bodysnatchers
17. How to disappear completely
18. House of Cards
19. Just
20. Videotape
21. A Wolf at the Door
22. Paranoid Android
23. You and Whose army?
24. 2 + 2 = 5
25. True love Waits / Everything in its Right place
26. Creep

Pour écouter:
Jour 1:
Radiohead - Live @ Santiago, Chile [26.03.2009]

Jour 2:
Radiohead - Live @ Santiago, Chile [27.03.2009]
Mirror:
Radiohead - Live @ Santiago, Chile [27.03.2009] Parte I
Radiohead - Live @ Santiago, Chile [27.03.2009] Parte II

(Merci a realkuka pour le son et a Revive tu momento pour la liste.)

Au large du port de Valparaisoooo ah c'est beaauuuu

2009-03-29T21:32:00.001-04:00

Au marché.

Valparaiso nous voici!
Au fond de la verdoyante "vallée du paradis", a 150 km de Santiago,
Valpo' est une large baie dominée par plus de 40 colines.

Le port vue de la maison de Pablo Neruda

Avec l'indépendance du Chili et la nouvelle liberté de commerce, Valparaiso devint l'un des port les plus important du continent, escale obligée pour les navires allant de l'Atlantique au Pacifique via le détroit de Magellan.
Mais l'ouverture du canal de Panamá en 1914 marque la fin de l'âge d'or du port...

"Que fait-on dans la rue, le plus souvent ? On rêve. C'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque, c'est notre sanctuaire moderne, la Rue." - Louis-Ferdinand Céline

Aujourd'hui Valpo' est la deuxième agglomération et quand même le premier port chilien.
Et y'a pas a dire, c'est beau.

Les vieux quartiers, classés patrimoine mondial, s'étendent sur les flans des multiplent collines.
On y accede par d'antiques "ascenseurs" pour y déguster des mariscos (fruit de mers) avec vue sur la mer...
Le temps semble s'être arrêté 100 ans en arrière.

Les funiculaires du 18ème toujours en service. Magique.

Encore une fois nous prenons une bonne dose de culture, deux doses de fête (spécial dédicace au "YoYo"), et un bonne rasade de découverte...

Dans une ruelle perdue, un restaurant. Le plat a 1500pesos (2euros) nourrirait 3 personnes...

Nous voilà près a partir pour le Nord mais... une information de dernière minute a changée quelque-peu les plans...

...rendez vous au prochains article pour la surprise!

Valparaiso by night.

DEUX !!!

2009-03-25T22:20:00.005-04:00

Juntos de Nuevo!!!!!
Voilà, Flo est revenue de son périple dans l'nord de l'Argentine et auprès de sa chère famille.
Je lui offre quelques jours de découverte express de SANTIAGO....

Le cerro Santa-Lucia

On a trouvé un hotel pas cher... grand lit,salle de bains, déjeuner, sauf que...
J'aurais dû me douter de quelque-chose quand on m'a parler de prix à l'heure...

Un peu de culture.

Un peu de repos.

...et nous voilà partis pour VALPARAISO!!!!

SANTIAGO DE CHILE

2009-03-25T22:08:00.009-04:00

Fini le surf, retour a la ville, je quitte la vague pour ma prochaine étape:
SANTIAGO...
Dure passage de la plage de rêve à la mégapole.
Avec 6 millions d'habitants la ville représente plus du tiers de la population chilienne.

Daniel m'accueille dans sa maison.
Comme beaucoup ici, il vit avec sa mère pour des raisons économiques. Sa mère travaille chez un glacier au salaire minimum* et fait de la pédicure pour arrondire les angles.
Son fils vend des DVD copiés pour payer le quotidien, la pension de son fils*, et la dette qu'il a contracté pour ses études*.
Yvonne, elle, vie avec Dani et suis des études d'art a mi-temps.

D'autre s'en vont, laissant couler les larmes au pieds de leur souvenir.

Dani en plein négoce.

"Yvonne de las Nieves"... finalement je m'en sors bien avec "Pierre-Alexandre"

Encore une fois, j'apprends beaucoup sur le sens de l'accueil et je passe une semaine au coeur de la vie à Santiago.
Nous louvoyons ensemble, Daniel, Yvonne et moi, enfourchant notre vélo, dans les rues de la capitale.
Entre les facs, les musées, les bars, les places pleines d'histoires et les skouats. C'est bon pour les mollets, mauvais pour le foie mais ça active les neurones!

La bière, c'est du sérieux.

Statue de l'île de Pâque au musée d'histoire naturel.

Rencontre et discussion sur l'éducation dans un skouat, prés de l'appart. A Santiago, l'alternatif est bien vivace...*

*Salaire minimum: 70.000 pesos par mois, soit 90 euros environ.
*Pension de son fils: l'éducation sexuelle des jeunes est loin d'être monnaie courante. Ici, comme dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, les adolescents aprennent comment on fait les bébés une fois qu'ils en ont un...
*Etudes: au Chili, les universités coûtent assez cher... de 70.000 a 170.000 pesos mensuels.
*Alternatif bien vivace: La vraie vie! hein maman?

Uniforme obligatoire... je me dit qu'on a bien fait de laisser tomber l'idée de la mini-jupe... quoi-que...

A la recherche de la vague...

2009-03-11T15:42:00.000-04:00

Me voilà donc séparé de Florence, parti a "la recherche de la vague"...

Première étape: LEBU.
8h de trajet de nuit, 3 changements de bus et 600 kms pour atteindre une plage mythique du surf chilien...

Raté, LEBU est un bled perdu au milieu de nulle part (le Chili a une densitée de population 5 fois moindre que la France). La plage est rendue impraticable par les algues et les rochers et pas moyen de louer une planche...

Lebu... qu'est-c'que je fais là???

J'abandonne l'idée après 2 jours de recherches sur les côtes. Un peu perdu, très déçu, avec des belles images quand même, je décide de rebrousser chemin plus au sud.

2nd étape PUCON. Site trés prisé des touristes chiliens et étrangers.
Dans la région des lacs, entouré de parcs naturels, sa longue plage de sable fin est un lieux idéal pour se relaxer, avec vue sur le volcan Villarica...

A la recherche d'un coin plus tranquile je tombe sur Yvonne et Daniel, un couple de chiliens en voyage.

Je leur demande mon chemin, ils me demandent une clope, ainsi commence les histoires d'amitié.
Nous gouttons au joie du camping sauvage et des bains de minuit éméchés.

3 jours plus tard je tombe sur Pierro et Pauline au coin d'une rue, après El Bolson et Villarica* les revoilà! C'est reparti pour le camping avec un tour dans les eaux chaudes au fond de la vallée.

C'est duuure la vie de Mochileros*...

Mais l'appel de la vague est trop fort pour l'apprenti surfeur que je suis,
Je pars a PICHILEMU me mesurer aux ondes du Pacifique.
Le beau temps, un bon logement et les excellentes conditions pour la pratique du surf me font passer une semaine "sport et détente" qui fait du bien au corps!

Au creux des vagues, je vois les oiseaux de mer au raz de l'eau, chassant les petits poissons qui se déplacent en banc sous ma planche. Au loin, le soleil se couche sur la crique...

Mais il manque toujours Flo, je part pour Santiago,
où nous nous retrouverons bientôt...

*après el Bolson et Villarica: voir les articles "toujours plus au sud" et "deux?"
*Mochileros: de "mochila" (sac a dos), quelque chose comme "routard".

Parenthèse carnavalesque!

2009-03-10T22:42:00.022-04:00

Ah!, que la décicion fut difficile à prendre, mais voilà, je m'éloigne quelques temps de Pilou pour rejoindre le Nord de l'Argentine ainsi que ses méandres...
Valdivia (Chili) - Tilcara (Argentine) : quelques 36 heures de route... mais avec un petit stop chez la famille à Mendoza je vous rassure!
Le carnaval norteño, ça se mérite!

Peu importe les heures de bus, plus nous rentrons au coeur des Andes, plus le paysage est magnifique passant des collines verdoyantes aux montagnes d'argile multicolores. Le visage des hommes change aussi, nous voici au pays du Colla* et de la coca, à environ 2700 m d'altitude et quelques 250 kilomètres de la Bolivie.

Des femmes cultivent à la main la terre de la région dite très fertile (serait-ce dû aux rituels ancestraux faits à la Pachamama*??!), les chèvres agiles broutent en flanc de falaise et, tout d'un coup, un gaucho sortit de nulle part nous accompagne sur quelques mètres.
Ce Nord Ouest Argentin à ce côté mystique et plein d'âme que n'a pas le Sud aux terres inhospitalières et dépeuplé de ses indiens.

A Tilcara les rues sont en fête. Les diables colorés, rameau de maïs à la main, déambulent au rythme de leur comparsa*. Chacun est invité à se joindre au cortège et c'est en signe de bienvenue que les tètes sont sopoudrés de talc ou farine. Les cotillons et serpentins font aussi partie du rituel.

Le soir, dans les maisons où la fête continue sur des rythmes de cumbia, le diable est là pour redonner de l'énergie aux danseurs... et leur prendre quelques gorgées de leur zaratoga*, chicha* ou cerveza qui coulent à flots...

Pendant 9 jours les habitants de la Quebrada de Humahuaca ne vivent que pour cette fête millénaire introduite par les Espagnols qui fusiona avec les célébrations indiennes dédiées à la fécondité de la Terre.
Le diable, symbole du carnaval, est désentérré d'un monticule de pierre ou d'un lieu magique pour venir fertiliser la Terre. Par ces déambulations dans tout le village il fertilise ainsi symboliquement toute la Terre...

Par-ci par-là des apachetas : monticules de pierres recouverts de bouteilles de vin, limonade, de cigarettes ou encore de cotillons comme offrande à la Pachamama*

La Quebrada de Humahuaca c'est environ une vingtaine de village et autant de façon de fêter le carnaval. Avec mes compagnons de route nous décidons d'aller fêter l'enterrement du Carnaval au delà du tropique du Capricorne; à Humahuaca.

Après avoir bien fertilisé la Terre, le rituel est d'enterrer le carnaval jusqu'a l'année suivante.
Là encore, pas mal de variantes. Je vous en conterai une!
La comparsa Picaflores réunit une dernière fois les participants devant la maison de la comparsa un peu en hauteur. Après avoir dansé sur le rythme de la fanfare et encore bien bu, les diables déposent sur des petits arbustes leur déguisement et se débarassent de la farine, cotillons, etc. Se créé alors un monticule autour duquel sont dites des coplas* puis ceux qui le souhaite feront des invocations, à genoux, à la Pachamama pour qu'elle donne de bonnes récoltes. Puis en haut de ce monticule, une petite poupée représentant le diable explosera symbolisant l'enterrement du carnaval. Tout ceci avant minuit sinon c'est une mauvaise année qui s'annonce...

Le carnaval c'est beaucoup de bruit, de joie, d'invitations*, de liberté et d'excès ou chacun fait ce qu'il lui plaît! C'est aussi par moment le raz le bol des indiens de voir ces touristes s'immiscer d'un peu trop près dans leurs rituels. Certains auraient même pris la Pachamama moyennement au sérieux et se seraient retrouvés dans un sacré pétrin quand ils n'ont pas été dévorés...

Ah! comment faire ? J'ai déjà envie de revenir pour voir et comprendre davantage!
Je me ferai toute petite! Pour ceux qui pourront se faire tout petits aussi, prochain rendez-vous : la fiesta de la Pachamam le 1er août.
Sinon, rendez-vous dans un an ou plus.
Ne vous inquiétez pas, de toute façon la relève est assurée!

*Colla : Indiens du Nord Ouest de l'Argentine pour la plupart de culture quechua, quilmés, lule...
*Pachamama : Terre mère
*Comparsas : Groupe de personnes (familles + amis) qui organise leur carnaval, invite une fanfare et offre des zaratogas ou chichas aux participants. Chacun des habitants du village soutient une comparsa.
*Zaratoga : boisson offerte par les comparses composée de boisson gazeuse, citron et... d'alcool éthylique vendu en Pharmacie...
*Chicha : boisson ancestrale! Bière obtenue par la fermentation du maïs.
*Invitations : invitation d'une des comparsa à la suivre et fêter ensemble le carnaval
*Coplas : Folklore du nord de l'Argentine. Poème-chanson chanté seul ou a plusieurs, avec ou sans musique pour diverses occasions notamment le Carnaval!

Deux ?

2009-03-01T14:45:00.010-03:00

Prochaine étape, Valdivia pour le "carnaval" sur le fleuve Calle Calle.
Toute la région semble s'être donnée rendez-vous pour le défilé, les hospedages sont complètes et les rives bondées.

L'Homme en foule est de nature hostile et les grands mères défendent cherement le bout de berge quelles ont réservées il y a 5h déjà.

Peut-importe car demain nos chemins se séparent, et rien ne pourra nous empecher de profiter de cette nuit ou de la douceur d'un instant uni.

Le lendemain nous prenons chacun notre chemin, Flo pour les carnavals nord-argentins et moi pour les plages Chilienne...
Un pincement au coeur et a tout a l'heure.

Chiloé

2009-02-22T19:34:00.011-03:00

Chiloé est une île de quelques 9000km2 d'aire.
Quoi qu'en disent les locaux, la pluie n'est jamais loin.
Avec le "crachin" comme inévitable quotidien,
Qui donne aux colines des aires de finistère...

L'île est découpée du nord au sud par un large canal où voguent de poussifs barques.
Tout autour poussent les maisons sur pilotis.

Un des derniers lieux a avoir été "colonisé" a l'époque où le Chili encore naissant,
lançait ses bras plus au Sud dans sa course contre l'argentine pour le contrôle du continent.
La culture se démarque ainsi du reste de la région. Une des particularités les plus célèbres sont sans doute les églises en bois du 18eme, classées par l'UNESCO (quand même).

Jésus, un homme qui sait garder la classe, même crucifié.

Pres des ports, devant les maisons de bois, les grands mères vendent leur artisanat.
Dans les festivals "campesinos" de février on déguste de copieuse tranche de saumon "a la parilla" ou d'énormes moules arrosées au 120 (en cabernet blanc, santé!)
On a pas gouté la "licor de oro" et je crois qu'on a raté quelque chose...

Flo, une fille qui sait garder la classe, même avec une paire de moules...

Chiloé c'est aussi une nature préservée*,
Et une invitation a profiter de ses parcs naturels.

Mais Chiloé c'est aussi là où habite Kati et Rodrigo,
Connaissance d'amis, nous débarcons chez eux "par erreur" à une heure tardive ou une femme enceinte devrait déjà dormir...
Kati, le nombril plus rebondi qu'un moine trapiste, nous acceuille a bras ouvert...

La suite... et bien, ce fut certainement un des acceuil les plus chaleureux que l'on n'est jamais recu,
une attention délicieuse, une lecon de vie.

Merci à eux sans qui notre séjour n'aurais jamais été le même...
Beaucoup d'amour a tout les 3!...

Nous partons pour le nord les sacs chargés de cadeaux (Rodrigo est un homme qui va jusqu'a vous donner son pantalon, literalement! merci Rodrigo il sert bien!).
Les dauphins et les lions de mer nous accompagne,
Jouant autour du ferry,
Fermant une parenthèse dorée...

Si ca fait pas du beau bébé ca!

*Nature préservée: enfin pas toujours.... l'Amérique du Sud, où les culte les les réference a mère nature sont nombreux, a ses forêts et rivières souvent parsemées de bouteilles de cola ou de sacs poubelle...

D'un océan à l'autre

2009-02-15T17:49:00.021-03:00

Traversons maintenant ce chère continent pour la côte Ouest.
Direction Chile-Chico par Los Antiguos.
Nous longeons de nouveau les longues plaines, maintenant bien connues, de la Patagonie argentine.
Los antiguos est le dernier village argentin avant le Chili. Ancien lieux de résidence pour les indiens en retraite, le lieux est calme en bordure du lac Argentina.

De l'autre coté Chiloé, coté chilien. Encore plus calme s'il peut l'être...
Nous rencontrons un autre peuple, les lieux sont encore semblables mais la population change déjà...
Nouveaux pays, nouveaux gens

Nous traversons les immenses vallées de la patagonie chilienne.
Paturages, canyons et forêt s'entremellent, baignés dans les rayons du soleil couchant sur fond de sommets andins.
Nous passons près du Cerro Torre, les tours de ce chateux peut commun se découpent dans la lumière. Il y'a comme un air d' "alpes" dans ces paysages, les fougères géantes en plus...

Aprés un court passage par Coyhaique, ou nous dévorons un saumon du coin*,
Nous partons pour le ferry de "Puerto Aisen" a Quellón, sur l'île de Chiloé.
Un vieux bateau aux consignes en russe nous emmène, l'équipage nous passe du Yéyé et des concert d'André Rieux (arf...) pour faire passer les 6 heures de retard.

Nous pouvons ainsi profiter du paysage et de nos compagnons de voyage.
Grant, le vieux Canadien dealer retraité, Claudia la chilienne prof d'anglais en vacances, Lauriane la francaise bavarde et des familles franco/roumaine en voyage depuis 2 ans...
Autour de nous, la montagne se jette dans la mer, l'humidité est telle que la végétation s'agrippe partout. Nous navigons ainsi, entre ciel et mer, entouré d'îlots verdoyants.
Le bateau est un des seul moyen de connection avec le dehors pour les habitants des fjords et des bateux se détachent de la brume pour apporter de nouveaux passagers.

Après 5h de retard en plus (un marin s'est pris une chaine dans la tête...) nous arrivons a Quellón et nous louvoyons sous la bruine, entre les prostituées attendant leurs marins, pour trouver une "hospedage" où nous reposer...

Nous voilà arrivé a Chiloé! A la prochaine pour la suite de nos aventures (j'adore ecrire ca) avec nos nouveaux compagnons!

*Saumon: Le Chili est un des plus gros pays producteur de saumon au monde... pour ne pas dépasser les cotas de productions, beaucoup sont vendus vivants a la Norvège, pour y être transformés et vendus dans nos étales en tant que "saumon de norvège".
La prochaine fois que vous en croisez un dans votre supermarché, pensez que c'est peut-etre un de ces "saumon voyageurs" qui a traversé le monde!

Histoire d'Animaux et d'Hommes

2009-02-14T13:30:00.013-03:00

Ils nous manquait deux choses avant de passer au Chili: les Pinguins et les Gauchos.
Dans les brumes des voyages en Bus de plus de 24h nous tombons avec chance sur le village qui réunira les deux: Puerto Deseado.

Tout commence pres d'une roulotte en guise d'office du tourisme.
Antoine nous a laché mais il nous reste encore Pauline.
Nous cherchons un logement pour la nuit,
Rendu grogi par les 1500km de route et le changement brutal de climat.
Nous cherchons l'économique, la jeune hotesse nous propose une pension de "famille".

Caché sous l'escalier 11 d'HLM faisant face a la mer,
Une petite femme ronde nous acceuille.
Elle héberge les marins de passage, parle doucement mais rie fort.

Passez l'apréhension, nous échangons avec Walter sur les problématiques des mouvements syndicaux chez les marins-pécheurs...
Mais Puerto Désséado comporte d'autres richesses que les aubergistes au rire étrange et les marins syndiqués fan des 80's.

Un peu plus loin dans les terres, d'autres éspèces se réunisent.
C'est la Jineteada* òu les les Gauchos* se réunnissent pour parader et montrer leurs talents.
Aprés le défiler dans la ville, l'apres midi se poursuit dans une carrière non loin, ou s'enchaine course et rodéo.
Sur la butte surplombant l'arène, des chanteurs commentent les festivité sur les tons mytiques de la Payada*.

*Jineteada: de "Jinete", personne se distanguant par leur habilité hippique et par une vie tourné vers l'équitation. La Jineteada est une fête comprenant nombreux concours hippiques. Comme le rodéo, ou les gaucho et Jinete doivent tenir un temps donné sur un cheval sauvage tout en le cravachant. Occasion de mémorables gamelles.
(pour les fan Jinete viens de zenetha, tribu du Sahara Occidental réputée pour son habilité a cheval)

*Gaucho: il faudrais faire un chapitre entier sur ce sujet tant il est passionnant.
Les Gauchos furent les premiers habitants de la Pampa, chassant les troupeaux de vache sauvage des plaines.. Ils ont directement succédés aux indiens, et beaucoup était d'ailleurs métisse.
Tout changea avec la création des "saladeros" suplantant l'économie bovine. Les propriétaires terriens venu d'europe on commencé a créer les estancias, cloturant les terres et repoussant ainsi les gaucho.
Ils furent petit a petit accusés de "vagabondage" et forcés, par l'enrolement force dans l'armee, les estancias ou dans les usines de salage , a abandonne leur vie d'homme libre...
Cherchez Martìn Fierro sur google vous comprendez...

*Payada: le chant typique des gaucho qui se rapproche de notre slam actuel. Les chanteurs improvisent des vers sur des airs de guitares. Tantot pour conter un fait, commenter une Jineteada, ou affronter ses rivals lors de duels endiablés

Le bout du monde?

2009-02-04T20:18:00.008-03:00

Le voyage c'est aussi ca...

Ushuaia, une ville au nom mythique,
Peut-etre plus par une émissions de tv francaise transformée en gel douche que par sa position géogreaphique.
On accede a "la grande île" de la Terre de Feu* par ferry, ou par les airs pour rejoindre la "fin du monde". Ushuaia est en effet la ville la plus australe existante.

"Cuidad del fin del mundo" est écrit en lettre majuscule sur les murs du ports et l'expression est déclinée en plus ou moins toutes les langues dans les bars, magasins et agences de voyages qui parcemment la rue principale.
Au delà de la sur-exploitation touristique évidente de cette ville, qui est passée en 20 ans de "bagne perdu" a "destination des stars", on reste fasciné par l'ambiance qui se dégage de l'environement ambiant.

Le soleil se couche a minuit en été, passant sa lumière rasante sur les fjords et les forêts au arbres torturés. Et il suffit de quelques pas pour se retrouver au coeur de la nature sauvage, aux airs de forêt enchantée. Chaque arbre semblant cacher une quelconque fée ou autres gnomes..
Nous sympatisons avec Pauline et Antoine dans les méandres du voyage.
Nous dédions cette article aux moments passés ensemble, au detour d'un bus ou d'une caravane!

Antoine & Pauline, vaillants compagnons de cerveza.

Rencontre Franco-Suisse, ils y a des chemins qui se suivent parfois plus qu'on ne le pense...

*Terre de Feu: Nom donné a la région par les premiers explorateurs, découvrant les nombreux feux allumés par les tribus Yahgan sur les côtes.
La terre de feu fut longtemps épargné par les colonisation, grace a la résistance des Mapuche contre l'empire Inca plus au nord, et de part sa nature inhospitalière qui tena éloigné les européens.
Avec l'expansions de l'élevage du moutons en Patagonie, les colons commencèrent a affluer pour créer des "Estancias", sorte de grande ferme familliale. Les conflits de territoires furent nombreux. Les colons tuaient les guanaco, principale proie des indiens, pour installer leur bétail.
De même les indiens se mirent à chasser les moutons des Estancias.
Ce qui annonca la fin du "sursi" pour les indigènes, qui furent massacré par l'armée argentine.
(On rapporte même qu'une récompense était donné a qui rapportait un "menbre" d'un indien Selk'nam)

Du Nord Au Sud

2009-01-31T18:04:00.025-03:00

Au-revoir Paraguay

Bon il faut rattraper le retard accumulé, voici donc un résumé de notre périple argentin...
Un autre peuple, et on voit peu à peu les mentalités changer au fil des kilomètres.

Vin, Fête, et Famille.

D'abord Tucumán, au nord de l'Argentine et à l'Ouest d'Asuncion.
A la rencontre de l'Argentine et de ses Asado*.
Nous y retrouvons la famille de Flo, avec cousine, tante, mère, oncle, et nièce...
Je tente timidement de m'integrer au tissu social complexe que peut former une famille. Flo, elle, apprend a lire entre les mailles l'histoire de ses racines...

Silvina la cousine, Kike son mec, et Floflo

La mère et la fille, y paraît qu'on se ressemble...

La cousine de Flo travaille dans l'archéologie. Grace a elle nous assistons au combat des indiens Quilmes dans les montagnes pré-andines.
Leurs terres habritent des ruines Inca en passent d'être classées Patrimoine Mondial de l'Humanité, le transformant en pôle touristique. L'effet direct est d'attirer les investisseurs étrangers et de faire exploser le coup des terres et de la vie.
Nous apercevons les bribes de lutte d'un peuple au sein duquel peu, sinon aucun, n'ont de titre de propriété des terres que leurs ancetres habitent depuis des centaines d'années...

Le cousin Pablo lui, nous amène voir les efforts naissants des assos écolos.
Le temps de fêter l'anniversaire a Jésus, nous partons pour Mendoza.

Mendoza, la capital du vin et du trekking!
Ou habite la tía (tante) Ina et la prima (cousine) Irina qui nous ont acceuillis presques 10 jours...

Marcos, Irina y Florcita!

Ici les vignobles n'ont rien a envier a ceux français, un petit tour des caves en byciclettes nous en persuadera (bourrés dès la deuxième cave, beau score).
Au loin, les contreforts Andins font de l'ombre au pieds de vigne.

Nous fêtons la nouvelle année "en famille", et de nombreux assado! ( d'on le cousin Marcos est le champion!).
Nous nous échappons de l'agitation de la ville dans la station de ski abandonnée de Vallecitos, près de l'Aconcagua, plus haut sommet d'Amérique.
Nous trekkons comme des fous, accompagnée de Céline.
A la conquête des sommets...

Toujours plus au Sud.

Plus au sud encore, Bariloche et El Bolsón
La saison touristique a commencée... et Bariloche est une destination prisée!
On comprendre vite pourquoi à la vue de ses attraits naturels magnifiques...

C'est beau, plein de gens biens et plein de sport. "Disfrutamos"!!!

Un peut plus loin : El Bolsón, bienvenue chez les Hippies!
Autres rencontres, autres ambiances! Ici on soigne par les plantes, ont vend l'artisanat et les écoles sont altenatives.
Un vrai squat d'alter-gens ou il fait bon profiter du temps!

Sur les routes de Patagonie.

La Patagonie, un nom mythique pour des longues étandues d'herbe raze...
Nous descendons le long de la route 40. Les kilomètres de piste se succèdent en discontinue.
Les seuls traces de vie sont quelques Guanacos* peureux.
Au mileu de tout ça, le cite de la "Cueva de las Manos".

Vallée versoyante perdue dans le désert ou l'homme résidait les jours d'hivers il y a 9000 ans.
Il a laissé les traces encore vivaces de son passage.

Las manos de la cueva

Nous reprenons notre (très) longue route vers le sud, dans les immensités patagoniennes.
Prochain arret, El Chalten! Au pied du Fitz Roy.
On arrive a 6h du mat' après 17h de route et je couve une belle angine...
Ça ne nous empêchera pas de marcher au pied du mont mythique pour de nombreux grimpeurs.
Jamais aucune montagne ne m'aura autant ému et il est dur de rester insensible devant cette plaque de granite aussi immense qu'immuable.

Plus au sud, El Calafate. Ville archi-touristique et point de départ obligé pour le glacier Perito Moreno.
Nous trouvons une auberge sympa et plutôt bien située grace a une collègue de http://www.couchsurfing.com/ le coin est beau, les gens gentils, le glacier... "espectacular"!

Vue de l'hospedaje...

Le prince des glaces

De bien gentils compatriotes

Merci a Analia et sa fille pour les bons aprem' passés ensemble!

Du Calafate nous partons pour le Sud.... jusqu'au bout...

*Asado: véritable institution national, l'appeller "barbecue" serait une insulte
a cet hommage a la viande griée. La viande, principalement de boeuf et du porc
mais on peut y trouver du poulet ou même du Lama, est cuite a la braise. Le
temps de cuisson dépasse vite les 2h/3h il ne faut donc pas etre préssé. La
viande argentine est excellente et les Argentins sont très "fières" de cette
tradition et n'hésite pas à vous inviter. Pour vous donner une vague idée, les
portions sont de 1kg pour les hommes et 500g pour les femmes... (une petite
pensée pour misma si elle n'a pas déjà tournée de l'oeil).

*Guanaco: animal de la famille du lama. Plus fin avec de longues pattes et le poil raz...
fait un peut penser à une antilope.

La route et ses rencontres...

Toujours plus au Sud...

2009-01-23T20:55:00.002-03:00

Un petit mot de la Patagonie, nous sommes partis de Mendoza en direction des lacs du Sud, bientôt le bout du monde!

Des bisous!

En trek...

2009-01-04T00:48:00.005-03:00

Escale a Mendosa, Argentine.
Pays du vin et des alpinistes...
Nous partons Treker pour + de 3 jours (ce qui ne m'aidera pas à avancer sur les dernières écritures...).

Gros bisous donc, du haut des montagnes Andines,
aux pieds des plus hauts sommets d'Amérique Latine...

Bisous a tous!

Laguna Blanca

2008-12-26T01:43:00.002-03:00

hmm... avec le voyage qui continu et le peut de temps passable sur internet ce texte a maintenant plus d'un mois... toutes mes excuses pour ce retard!

Avant de partir, nous ne pouvions pas nous empecher de passer une derniere fois a la Laguna Blanca...
La Laguna Blanca, c'est un peu comme si une plage du pacifique c'étaient inviter en pleine campagne paraguayenne*.

Pour y aller, direction Santa Rosa, petit village a 5h d'Asuncion.
Le bitume alors se transforme en terre rouge et argileuse.
Les maisons se font rares, les dimensions s'étirent.
Les ponts ne sont plus que des amas de planches, où dieu semble s'être particulierement investi pour les faire tenir au passage des colectivos.

Un chemin de traverse dans un champ de maïs fraichement coupé,
quelques mètres dans la jungle encore vierge,
Laplage se dégage d'entre les joncques, vous voilà a la laguna!

Nous y retrouvons Nelly , Alvaro, Claire, Ireneo et Janjy.
Avec qui nous avons partagé d'excellents moments!

* "C'est parceque il y a un trou au fond du lac" nous avance un compagnons de table alors que nous attendons le colectivo, soda en main, "et la fille du propriétaire y a disparue avec sa barque! Je sais une fois j'y suis allé et j'ai vu le trou ca tourbillonais c'est pour ca qu'on voit pas le fond !"
Il renchérit:
"Les américains ont même envoyés une sonde pour vérifier, et il l'ont retrouvée en Australie"
L'hypothèse avancé

"L'ultime voyage"

2008-12-25T23:57:00.008-03:00

(J'aime les titres qui tapent dans l'œil!)

Avant de partir nous nous sommes offert un petit voyage dans le "chaco" paraguayen.
2 semaines dans les terres perdues et hostiles du pays!

Dans le chaco il n'y avait rien... enfin quelques tribus indiennes, des serpents et des arbres-cactus aussi obèses que piquants.
Puis les Mennonites sont arrivés.
D'abord ceux du Canada, puis les immigrants d'Europe de l'est qui ont fuit les pérsécutions du régime stalinien.

Suivis de près par les Allemands de l'entre-deux-guerres, et tout ceux à la recherche d'un "rêve américain"... et assez courageux pour partir vivre dans des terres si hostiles.

La zone est aride, perdue, pleine d'animaux dangereux et d'arbres qui piquent.
On ajoute a ça les épidémie et la guerre du chaco, c'est pas la fête pour les têtes blondes... le suicide est depuis et encore une cause de mortalité très forte dans la région.

Aujourd'hui le Chaco, c'est la région du Paraguay qui assure la plus grande production agricole du pays avec des milliers d'hectares de champs (faite un tour sur google map vous verrez de quoi je parle, je peux pas vous mettre le lien moi même).

C'est grand, plat, plein de brousse et de grands blonds.
S'il n'y avait pas la végétation et les rares colonies Guaranies, on se croirait en pleine Allemagne.
D'ailleurs les administrations elles mêmes n'ont plus rien de paraguayenne.
Ici tout est géré entre "cooperatives" qui sont à la fois banque, mairie, administration, éducation, courrier, centres comerciaux... un système bien rodé et efficace, tenu de façon casi-exclusive par des blancs.

Les indiens guaranies eux, sont dans les remorques des 4*4.
La plupart travaille aux champs pour combler les dettes qu'ils ont auprès de leur maître mennonite... on parle d'au moins 15000 cas de néoexclavagisme chez les Guaranies du Chaco.

Le contact est difficile, l'interressant caché. Nous quittons la zone un peu déçu de ne pas en avoir vu plus, mais avec un aperçu interessant de ce qui si passe.

Direction Concepción... petit tour sur des charettes à cheval taxis jusqu'au Rio Paraguay, puis après une bonne nuit nous voilà partis a la Laguna Blanca!

Suite a des raisons techniques, les photos seront très rare pour les dernieres semaines au Paraguay... toute nos excuses!

Feliz Navidad

2008-12-24T19:52:00.002-03:00

Un petit mot depuis l'Argentine ou nous sommes depuis une semaine,
pour vous souhaiter a tous de bonnes fêtes.

Joyeux Noël & Bonne Année !!!

Au Pays des Incas - Episode V: La vie Lapazienne

2008-12-14T15:05:00.011-03:00

Me voilà seul a la Paz pour 3 semaines de vie La Pazienne.
3 semaines entre le Caretero , la plaça murillo et l'alto.
3 semaines a arpenter les rues en pentes (qui, avec l'altitude, demande un peu d'entrainement!)
3 semaines a louvoyer entre les étales du marché des sorcières a la recherche d'un resto ou dévorer son "almuerzo"*.
3 semaines de rencontre multi-raciales et internationales.
3 semaine de vie nocturne aussi, dans les bars associatifs, les clubs pirates ou tout simplement les toits du Caretero.

Avec le catch et le marché, sur le plateaux de l'alto.
La case d'Oscar, dans les quartiers du sud.
Le musée de la Coca, dans le quartier touristique,

Annouille! de dos, Oscar!
La tortue Ninja mis a mal par le méchant commando aidé par ce traitre d'arbitre, les joie du catch bolivien...
Ambiance enfumé au "Thelonious Jazz Club"

The night life

Gifo!

Un grand bisous donc a Oscar, Annouille, Gino, et tout les autres avec qui j'ai passé de si bons moments!

Mais comment parler de La Paz sans parler des 3 jours de liesse où les "campesinos"* et plus largement le "pueblo boliviano"*, manifestèrent et occupèrent la ville.

EVO PUEBLO!
Des grondements sourds se font entendre, c'est l'écho des dynamites.
Signe que les syndicats des mineurs de Potosi et d’Oruro se sont joints aux autres mouvements sociaux du pays.

Les rues du centre sont fermées a la circulation, des milliers de personnes les occupent.
On croise de tout, les "ponchos rojos" des montagnes du nord, les ponchos vert des paysans de l'ouest, les casques jaunes des mineurs, les chapeaux "haut de forme" des femmes.
Au milieu des banderoles multicolores et des sons de tambours.

L'avenue principale est barrée par une longue file de manifestants acclamés par la foule.

Des clameurs résonnent dans les rues "EVO PUEBLO!"

Le peuple est venu soutenir en masse son président.

Cette manifestation, une des plus grande du pays, fait écho a la proposition d'une nouvelle constitution par le président Evo Morales, premier président "indien" (et de gauche) du pays.

Celle-ci intègre en autre une réforme agraire majeur prônant la réparation des terres, une séparation plus marquée entre église et état, une protection des ressources nationales envers les investisseurs étrangers, garantie des autonomies régionales indigènes, empêche l'installation de bases militaires étrangères, etc...

Cette réforme a reçu un fort soutien populaire, cependant l'opposition n'a cessé d'ajourner sa mise en place voir de l'interdire. Si bien que son application semblait voué au banc des "jolis rêves sociaux".

En remettant sur le tapis le sujet, Evo a réouvert les plaies politiques du pays créées par les inégalités économiques, sociales et politiques.

Le président et sa constitution se retrouvent donc face a une opposition solide recevant l'appui des riches propriétaires terriens (possédant de plus une grande partie de la presse nationale), et de l'église et de quelques puissances financière des pays voisins.

Cette division a amenée a une instabilité croissante dans le pays, plusieurs provinces de l'Est tel que Santa Cruz, ont même vu des mouvements armés se créer, recevant, dit-on, l'appuie des US. Le couvre feux a dû être décrété dans plusieurs régions.

Aujourd'hui encore, le pays est au bord de la division. Mais le peuple reste chargé d'un espoir qui semble depuis longtemps oublié dans nos contrées.

Il ne me reste plus qu'a rentrer a Asuncion... La route aura été riche en enseignements et en rencontres. Bien sûre le bus aura près d'une journée de retard et les paysages traversés suffiraient à eux seul a écrire un autre chapitre...
Quoi qu'il en soit s'en est fini de l'aventure Inca. J'espère qu'elle vous a plu et nous nous retrouvons bientôt pour nos derniers jours a Asuncion.

Fin

A bientôt pour des nouvelles aventure Paraguayo-Argentine!

*almuerzo: déjeuner du coin, 1 salade+1 soupe+1 plat+1 dessert+1 boisson. Aussi copieux que bon marché!

*campesinos: paysans

*pueblo boliviano: peuple bolivien

Au Pays des Incas - Episode IV: Bolivianos

2008-12-02T11:08:00.009-03:00

La fête c'est bien mais ça fait mal a la tête...
Un micro-bus nous mène a la frontière, le soleil se couche à l'horizon.
Deux tampons en plus sur le passeport et nous voici en Bolivia!
Prochain arrêt Copacabana.
Nous allons chercher ce que l'avenir nous réserve de bon

Copacabana! (titre a chantonner)

Copacabana, sur les abords du lac Titicaca...
Le village est calme.
Un chien nous accueil et quémande son câlin.
Les vagues caressent la rive.

Point de départ obligé pour la Isla del Sol, l'endroit semble avoir rassemblé les "alter-touristes" qui ont fuit les îles sur-fréquentées du Pérou.
Nous rencontrons un petit groupe de francophones sympa avec qui nous partageons le coucher de soleil.

Nous trouvons une chambre sommaire pour la nuit.
Demain, l'ile du soleil nous attend.

La possibilité d'une île...*

Deux compagnies proposent le voyage a la Isla del Sol,
elles offrent le même service et le même prix...
Et pour cause, elles n'ont qu'un seul et même propriétaire.

Les petites embarcation nous mènent poussivement a travers le lac.
Au loin, les spectres des Montagnes Andines poussent au dessus de l'eau turquoise.
Notre barreur est posé nonchalamment contre la coque,
Abrité sous un parasol, son pied pour garder la barre.

Nous formons maintenant une troupe hétéroclite de voyageurs en route vers le sud de l'île.
Deux de nos collègues connaissent un couple qui a monté un petit restaurant dans les auteurs du villages du sud.
Le site est magique, les mots manquent et les images m'aideront:

L'homme est Méxicain et la fille Franco-bolivienne.
Il est discret, les traits tirés, elle nous parle de ses "trips indiens", les yeux dans le vague.
Il n'est pas facile pour des étrangers d'habiter ici. Les locaux sont méfiants et ont pris des mesures pour éviter que les promoteurs envahissent l'île. Le couple loue donc le site et tente de s'intégrer au mieux.
Les enfants, eux, semblent les avoirs déjà adoptés.

Nous sommes si bien que nous y resterons toute l'après-midi, faisant fi de notre programme initial.
Mais nous devons partir au Nord, et rejoindre l'autre port.

Cepandant l'île est divisée en trois parties et chacune a installé un "péage" sur le chemin.
Il y a de l'écho dans nos bourses et nous devons faire preuve d'habilité pour passer au travers si nous ne voulons pas dormir à la belle ce soir*.
En tout cas, cela ne nous empêchera pas d'admirer les beauté des lieux encore sauvegardés.

Nous arrivons a la partie nord au soleil couchant. Nous battons 3 record à la fois, l'hôtel le moins cher avec 15 bolivianos* la chambre pour deux , le plus miteux, mais avec la plus belle vue sur le lac et les montagnes !

Nous partons le lendemain pour notre dernière escale.

La Paix

Le bus est notre ami, et comme toujours, le voyage a ses surprises. Ici, la traversée d'un "bras de mer" en barge. Les cars sont transportés sur des barques si frêles qu'on les croirait flottant.

Nous reprenons la route, le chauffeur, comme toujours, passe un film,
Ici: "les 32 morts de la Corrida", charmante compilation ou l'on voit différents cowboys tenter de tenir (sans succès) sur des taureaux déchainés.
Les chutes mortelles sont indiquées par une tête de mort... rien de tel pour rendre un voyage agréable...

Mais enfin, La Paz.

La première chose qui vous marque, quand vous arrivez a la Paz , c'est la géographie du lieu.
Perché a 3600 mètres, la ville inonde toute une vallée. Les maisons et immeubles occupent chaque mètres carrés de pente, et seul quelques rares espaces de falaises trop abruptes restent encore vierges.
A l'horizon culmine les monts Huayna et Illimani de plus de 6000 mètres d'altitude.

Cette particularité en entraine une autre, démographique.
Les rue fourmilles de toutes part des quelques 2,5 millions d'habitants (La Paz n'est que la 3eme ville du pays en terme d'habitant).

Premier logement: le "Loki Hostel"...
Le Loki est un ancien hôtel du 19ème, racheté par un jeune Irlandais, qui en a fait une auberge qui semble désignée pour les seuls touristes anglophones. Les seuls réponses a vos "ola" seront des "hello".
Certains serveurs du bar ne parlent pas espagnol...
Les seuls employés locaux semblent être ceux des cuisines et de l'entretien.

Nous recevons la visite de Anne et Oscar (Anouille! que nous avons rencontré a l'île du soleil).
Oscar, bien trop boliviens pour cette endroit (et sans balais a la main l'effronté!), sera tout simplement refusé par le gardien.
Malheureusement ni la HALDE ni SOS Racisme ne travaillent ici...

Nous y restons tout de même deux jours, c'est au tour de Flo d'être malade et les lits "top qualité" aideront quand même.
Une fois doudou rétablie, nous décidons de fuir courageusement l'endroit!

Pour atterrir au "Carretero" plus sympa, moins chère et carrément plus "roots".
Avec les murs recouverts de dessins et d'écrits de voyageurs de tout les horizons et une "dueña"* qui nous accueille comme ses fils. On s'y sent comme dans un squat, un gardien et un service de linge en plus! Ça restera une base arrière pour tout notre périple.

Mais on ne peut rester en Bolivie sans visiter une de ses plus grande merveille naturelle.

Le Salar d'Uyuni et autres contes merveilleux
Avertissement: le texte suivant contient de nombreuse photo et infos sur le Salar, déconseillées pour ceux qui compte le visiter d'ici peu!

Le Salar d'Uyuni est situé au sud de la Bolivie.
Point de départ: Potosi, ancienne ville minière qui connue sa gloire a l'époque*.
Elle est maintenant l'ombre d'elle même, une ville balayée par les vents aux maisons basses et poussiéreuse, a 4000m d'altitude.

Nous louons un 4x4 avec 2 Anglaises et 2 Australiennes, le conducteur est un gros et souriant bolivien qui chique en continue une énorme boule de coca.
Sa femme fera office de cuistot pour les 3 jours de voyages, son bébé empaqueté dans le dos.
Nous voilà a 8 et 1/2 en direction du plus grand désert de sel au monde et d'autres joyaux de la nature à ses alentours...

Vestige d'une mer préhistorique (dont faisait partie le lac Titicaca) asséché depuis plus de 40.000 ans, le salar s'étend sur 12.000 km2. Il est ainsi le plus grand lac salé du monde.

C'est grand, plat, blanc en bas et bleu en haut... ambiance très science fiction

Au milieu du salar: une île, l'île du poisson qui se dessine au loin.
Nous approchons, la contournons... et découvrons la 20ène de 4x4 garés derrière...
Mais ou se cachaient tout ses touris' ???
Point de passage aménagé spécialement pur accueillir les masses de visiteurs, l'île a quand même le mérite d'être pleine de cactus rigolos.

Les deux jours suivants se feront dans les montagnes des Andes,
Ici encore, on en prend plein les yeux, des canyons au formes étranges à la montagne au 7 couleurs, des lacs multicolores aux hôtels de sels, des geysers aux vallées cachées, des levés de soleil a 4800 mètres aux sources d'eau chaude.

1ére nuit dans un minuscule village, entre les roches, une rencontre du 3ème type...

Ici aussi les rencontres sont nombreuses, et nous sympathisons avec Anne et Guillaumes, deux amis français en éxil (que nous saluons d'ailleurs chaleureusement. Bisous a la Guyane et au Pérou!). Avec qui nous avons partagés de bons moments, au coin du poêle d'un gite andin ou dans les brumes des sources d'eau chaude.

Nous rentrons le soir du 3eme jour, dans le bus d'Uyuni à La Paz, pour 8h de trajet. La piste qui nous avait semblé si horrible a l'aller, ne nous empêchera pas de dormir au retour!

Quelques jours encore a découvrir la ville avec nos deux compères,
et il est déjà temps pour Flo de nous quitter pour rentrer bosser au Paraguay...

Une page se tourne pour nos héros et un chapitre se clos, avec le départ de sa charmante protagoniste...
Des deux il ne pourra en rester qu'un pour affronter les périples de: Au Pays des Inca : La Vie Lapazienne.
Le 5eme et derniers épisode de la saga!

*La possibilité d'une île: toute référence est bien sûr purement fortuite!

*pas dormir a la belle: nous sommes a 3800m, rappelez vous!

*15 bolivianos: moins de 2€

*dueña: propriétaire.

*Mines de Potosi: Les mines d'argent du Pérou et de la Bolivie furent l'El Dorado des prospecteurs étrangers dès la conquête Espagnol terminée. L'expression "C'est le Pérou"/"C'est pas le Pérou" y fait directement référence. Notons que la traduction espagnole de l’expression “c’est le Pérou” est “es un Potosi” du nom de la mine (anciennement appartenant au Pérou).
y fait directement référence.

Que s'passe tis?

2008-12-01T13:54:00.002-03:00

Houlalalalala on est carrément a la bourre!
Nous partons pour le chaco* se soir et le 4eme et dernier épisode du pays des Inca n'est pas fini!!!
... on a même pas eu le temps de parler de la visite de la maman de Flo...

Bon, ça sera pour plus tard, gros bisous a tous!

Pierre et Flo, la tête dans les bagages.

*chaco: les terres du nord Paraguay, la natuuuuure...

Au Pays des Incas - III: De Pierres et d'Eau

2008-11-11T18:12:00.002-03:00

Dans les épisodes précédent: Nos jeunes héros ont visités la vallée sacrée et s'apprêtent a pénétrer dans les terres sacrée de Macchu Picchu.

Entre terre et ciel: par pilou

Un train traverse les Andes, il fait nuit. Autour la végétation devient dense et l'air humide. Crissement strident des roues sur les rails de métal. Un Panneau: Aguas Caliente - Macchu Picchu Pueblo

La gardienne d'un hôtel nous accueil,
sur son panneau, en lettres bleues "Jolier Rier",
je suppose que c'est moi...

Macchu Picchu, n'est pas la cité la plus belle des Incas, c'est seulement la mieux conservée... en effet le site est incroyable, préservé pendant des années des envahisseurs Espagnols.
Caché au creux de deux montagnes, derrière un épais tapis de Jungle,
le site se révèle dans les brumes du matin.

Vue du mirador. Au fond, dans la brume Waina Picchu.

Les murs inca...Les petites cavité servaient a mettre des statue rituels et autres ornements.

Le temple du soleil (sans soleil) qui contient l'Intihuatana. En opposition avec le temple de la lune, en haut de Huayna Picchu.

Les lamas semblent les nouveaux résident permanent des lieux... Lama!

Le secteur agricole vue du secteur résidentiel, Machu Picchu a été pensée dans les moindres détails par ses architectes.

Un mixte entre la souris, le lapin et l'écureuil. Mignon comme tout.

Je ne sais plus se que c'est... mais ça en jette...

L'intihuatana, "la ou s'amarre le soleil", la pierre sert de calendrier solaire comme de point d'observation astronomique. LA pierre inca présente dans tout les centre névralgiques de la civilisation.
Allé, on prend la pose pour la photo! wistitiii!

Huayna Picchu, la montagne jeune, fait face a Machu Picchu, la montagne vielle, que nous gravissons avec peine*. La coca et de maigres hamburgers comme principaux moteurs.
Le chemin monte a flanc de falaise, 800 mètres nous séparent de la rivières en contrebas et les marches taillées a même la roche nous paraissent bien fines...

Arrivé en haut je suis tétanisé, le vertige et la falaise abrupte ont pris le dessus.
Flo seule profitera d'une vue imprenable sur la cité et de tout ses environs.

Oui, c'est haut...très haut

A 500m en contrebas, les grottes sacrées du temple de la Lune, au milieu de la jungle. Nous somme exténués et dévorés par les moustiques. Nous nous accordons quelques instants de repos en ces lieux désertés par tout autre visiteur.

Notre visite durera près de 8h...

En rentrant pour Cuzco nous passons par un petit village perdu de la vallée sacré.
Loin des "spots" touristique nous tombons sur une fête de village en l'honneur de la sainte du cru...
Instant d'authenticité... nous observons silencieux...

Arequipa : la ville derrière les volcans par Flo

Départ pour Aréquipa un peu chaotique... (nous ne somme pas aussi rapide que les locaux a la "course au bus").
Nous espérons biens revoir la nenette, avec qui nous avons d'ailleurs rendez-vous, pour lui expliquer notre vision du "guide perso avec repas".
Au final, a l'heure prévue, personne. Juste un mot d'excuses de la dame qui "s'occupait" de nous avec du liquide pour le taxi et aussi 10 soles de "remboursement" pour le repas que nous avions payé 50...

Le pigeon, au Pérou, on le plume à rebrousse poil...

Mais nous n'avons plus que peut de temps pour prendre notre prochain Bus (et nous nous sommes trompé de gare routière). Nous voilà parti pour Arequipa, contents de ne plus avoir à faire aux services de cette "mujer*".

Lors de la montée dans le bus, les sacs sont d'abord fouillés et nous sommes ensuite filmés... puis filmés de nouveaux a notre place, pour savoir qui était où au cas où il se passe quelque chose...
Hallucinant, sécurité quand tu nous tiens...
Le bus est "total confort", 2 étages, 16 roues avec freins hydrauliques, GPS, des sièges larges qui font lits, la télé, ne manque que la piscine!
Mais impossible de fermer l'œil du voyage. La ventilation qui fait le bruit d'une soufflerie et le chemin de terre fait l'effet d'un shaker.

Et après 8 heures de trajet, nous voilà arrivés à bon port. Aréquipa, au Sud Est du Pérou et à 2300 m d'altitude.
Nous sautons dans un taxi direction "El Koala hotel", recommandée par le couple canadien rencontré précédemment (Pilou: "hostie c'est un bon hôtel qui a là! tabernac' ") .

Le conducteur de taxi nous raconte un peu l'actualité de la ville. Aujourd'hui c'est grève de la fonction publique car le coût de la vie à augmenté et pas les salaires (tient, ça me rappelle quelque chose...).

Au delà de la grève, une ville qui est sous tension à cause des "picaderos" qui brisent les vitres des voitures pour voler sacs ou autres. Je pensais qu'ils s'attaquaient surtout aux taxis transportant des touristes connus pour avoir du liquide et autres appareils électroniques, mais non!
"Eux, ils les respectent, ils s'attaquent essentiellement aux Péruviens..."
Je comprends pas tout au monde qui nous entoure des fois...

Arrivée au Koala.
Derrière une porte de bois immense, une cour intérieure et une maison... De la balle!
Un couple nous accueille. L'innocence et le charme de leur petite Gisela (2 ans) me fait dire que ce monde n'est pas si mauvais.
Nous nous reposons dans notre "habitación matrimonial" digne de ce nom!

Mais les quelques heures de repos n'ont pas requinquées Pierre qui ne se sent pas vraiment bien depuis notre arrivée à Arequipa... Le bide qui n'a pas résisté à je ne sais quoi et du coup 2 jours au lit à manger du riz... (P: j'ai des soupcon sur une petite roulotte aux plats "pas chers"...)

Je m'aventure donc seule dans la "Ciudad blanca" connue pour ses nombreuses construction en pierre volcanique de couleur blanche et son architecture baroque italien et espanol. Une place principale avec ses palmiers, sa basilique-cathédrale construite en 1844 sur les ruines de la cathédrale colonial détruite par un incendie. Un fleuve et des miradors d'oú l'on peut admirer comme il se doit les volcans enneigés Chachani (6057m), Misti (5822 m) et Picchu Picchu (5669 m).

Aussi, cette ville renferme un trésor inestimable : la momie Juanita ou Princesse des glaces...

Momie que j'ai pu voir dans un musée de l'Université Catholique. Dommage que la visite fut aussi expéditive; il y avait tant de choses à voir et apprendre... C'était la fin de la journée et "ma" guide (en effet, je fus la seule à demander une visite en español sur une dizaine de visiteurs que nous étions à cette heure là) avait l'air pressée de rentrer chez elle...

Découverte en 1995 au sommet du volcan enneigé Ampato à 6330 m, Juanita* était une jeune fille de 12 ans sacrifiée par les Incas vers 1440-1450 pour apaiser la colère des divinités; colère exprimée par des catastrophes naturelles. Elle fut tuée par un fort coup sur la crâne. Ils étaient pas si "peace" que ça les Incas ! La momie, très bien conservée, fut retrouvée après avoir passé 530 ans dans la glace. Recouverte de la fines étoffes incaïques de couleur rouge et blanc de la noblesse. A ses côtés un sac rempli de feuilles de coca et plusieurs offrandes : vases à chicha (bière de maïs), lamas en or et argent, figurines recouvertes de tissus...

Après la visite, nous étions gentiment priés de donner un "pourboire" aux guides... Leur prestation n'étant pas comprise dans le prix de l'entrée... Est-ce un pourboire ou tout simplement leur salaire que leur donne les visiteurs??

Après ces 2 jours Pierrot est requinqué et nous pouvons donc reprendre la route vers le sud pour rejoindre le mythique lac Titicaca et passer la frontière bolivienne...

Toujours plus au Sud...

Nous partons relativement tôt dans l'espoir de ne pas rater le dernier bus qui nous mènera de Puno (côté est du lac - Pérou) à Copacabana (au sud côté bolivien). Nous en avons pour une petite journée de voyage.

Au terminal, les crieurs alpaguent les voyageurs, en proposant leurs destinations.
Nous prenons un billet pour un départ "imminent"...

En fait le car partira une heure après sous les tapements de pieds des passagers fatigués d'attendre... Purée, on se serait pas encore fait prendre pour des pigeons là?? Je m'énerve et peste tout ce que je peux. Fait chier, en plus on va rater le bus pour Copacabana.
(Pilou: Allé Flo c'est fini tout ça! on respire!)

Je n'ai qu'une envie : quitter le Pérou. Y'en a raz le bol d'être pris pour des pigeons, peut-être qu'en Bolivie ce sera différent... ¡Ojala! (espérons!). Y'a peut-être aussi l'habitude française des choses réglées à la minute qui joue...

Pierre tente de me calmer. C'est pas gagné! Je finis par vraiment regarder le paysage ce qui m'apaise un peu. Il est de toute beauté : végétation couleur fauve, des montagnes pelées marrons, des lamas et leurs cousins qui gambadent, pas beaucoup d'âmes qui vivent et puis le lac. Des flamants roses! Des couleurs, des odeurs, des atmosphères... Le Pérou est un pays magnifique, c'est vrai.
Pilou: Nous sommes si prés du ciel que on pourrait presque touché les nuages. Un voyage magique au milieu de l'infini! Nous traversons les plateaux andins désertiques...

photo voyage

Au milieu de nul part apparaît un homme.
Il monte dans le bus et se lance dans un grand one-man-show commercial!
Le produit : des vitamines, protéines, calcium sous forme de soupe hyophilisée qu'il nous présente comme la panacée (Pilou: après une looongue présentation sur les risques des parasites intestinaux et de l'arthrose...merci monsieur).
Le représentant en soupe à la voie nasillarde a un discours rôdé et tient le rythme pendant plus de vingt minutes, photos choc à l'appui du genre : attention, si vous ne prenez pas quotidiennement des vitamines, protéines, calcium vous risquez une bonne arthrose...
Tout le bus est à l'écoute et ses efforts sont récompensés par quelques ventes, faut dire aussi qu'il faisait de bonnes promos!

Yunguyo par pilou

Nous arrivons à Puno. Port péruviens du Lac Titi Caca.
Il est déjà trop tard pour traversé la frontière, nous décidons de descendre jusqu'à Yunguyo dernière ville avant la frontière bolivienne.
Dans le bus, nous discutons avec un péruvien assit à côté de nous :

Lui:"Ah, vous y allez pour la fête de San Francisco?".
Nous "Ah bon?"

Voilà une bonne nouvelle, ça valait le coup de rater le dernier bus!
Nous arrivons en pleine cacophonie. Sur les places principales, des bandes de cuivre représentant les villages avoisinants sont postés dans tout les coins et déambulent en suivant les danseurs.
Toute la ville danse et chante!
Les caisses de "cerveza" s'empilent.
De toute part on nous invite a boire un coup.

Nous sommes encore fatigué du voyage et le ventre vide.
Mais tant d'effusion de joie et de sympathie nous tire le peut d'énergie qu'il nous reste pour danser et participer a la fête...
... et auront finalement raison de la mauvaise humeur de Flo.

Nous resterons 2 jours dans cette ville en fête, à flâner le long du lac,
Découvrant mieux que jamais le peuple d'ici, l'esprit embrumé par la boissons,
Qui parfois réchauffe les cœur et rapproche les hommes...

Nous partirons ensuite pour Copacabana. Première ville bolivienne du Lac Titicaca, au delà de la frontière...

Quelle surprise pour nos héros! Le charme du lac le plus haut du monde les enchanterons-t-ils (et réconcilierons définitivement Flo avec la région)? Quels secrets cachent en son sein la Bolivie? Vous le découvrirez dans: (roulement de tambour)
Au Pays des Incas - Episode IV: Bolivianos

*Wayna Picchu: C'est sur ce site qu'a été tournée un scene du film "Aguirre: La colère de dieu" de Werner Herzog avec Klaus Kinski, je le conseille vivement! ( c'est la scene ou les lamas se cassent la gueule).

*Mujer: Femme

*Juanita : tirée du nom de son découvreur Johan Reinhard par une mission financée par le Nacional Geographic. Nacional Geographic qui finança aussi la mission de découverte au Macchu Picchu...

Au Pays des Incas - II: Le Coeur des Andes

2008-11-10T11:09:00.000-03:00

Cusco, capitale des Incas

L'aeroplane traverse les Andes, la vue est magnifique. Les plateaux succèdent aux monts enneigés.
La vitre doit encore portée la marque de bouche entrouverte de mon visage hébété.

Arrivée à Cusco*
Douce musique d'un groupe folklorique.
En vrai-faux habits traditionnels ils accueillent les touristes, posté près du tapis roulant des bagages... première rencontre avec la face obscur du tourisme péruvien.

Une femme vient nous chercher (voir l'épisode I) et nous mène dans un hôtel des quartiers populaires.
Un maté* de coca et une bonne sieste ne sont pas de trop pour éviter le mal d'altitude causé par les quelques 3000 m de différence entre Lima et Cuzco.

Située sur un plateau Andin a 3400m d'altitude, entourée de montagnes, la ville est le berceau de la civilisation Inca qui domina la région de 1450 à l'arrivée des Espagnols vers 1520.
Les murs en gardent encore la trace indélébile et les architectures coloniales se mêlent à celles des antiques Incas. D'énormes pierres parfaitement ajustées et polisées, assemblées sans ciment... une virtuosité de la civilisation perdue.

Au cœur de la citée se trouve la Plaza de Armas, sans doute la plus belle de toute.
Elle est entourée d'églises coloniales aux pierres rouges et imposantes. Les travailleurs locaux leurs ont données des décorations au allures de plantes exotiques, unique en leur genre.
Les nefs sont ornée de Jésus, Marie et Saints en or massif, provenant de la fonte des trésors Incas.

La place est aussi la plus fréquentée par les visiteurs.
Le ballet des casquettes colorées et des lunettes de soleil se fait sous les interpellations incessantes des rabatteurs, pour manger dans tel resto ou acheter tel l'artisanat.
Tout autour ronronnent les cars climatisés.

Nous n'échappons pas a la règle,
Une jeune femme vient nous proposer ses produits.
Ici de splendides calabasses gravées.

Flo: "C'est toi qui les travaille les calabasses ?"
Elle: "Ah, non! C'est mon père qui a appris ça de son père. Nous, les femmes, nous sommes dédiées à la vente... et à élever les enfants."

Il est vrai que rare sont les hommes travaillant ainsi. Dans les magasins, il en est autrement...

Le travail demande du temps, de la finesse et et de la précision.
Nous admirons sa marchandise...
Un groupe de policier approche, et commence a roder autour de nous.
La fille devient nerveuse. Regard en coin, ordre du Policier, nous nous éloignons tous les 3.

Elle explique :

"Depuis quelques temps nous n'avons pas vraiment le droit de vendre notre artisanat aux touristes car certains se font arnaquer...
Aussi, des enfants qui ont eu peur de rentrer chez eux bredouilles, ce qui signifie pour certains une sévère punition par des parents abusant du pisco, mettaient carément la main dans le sac.
Depuis, la police du tourisme rôde constamment et nous impose des prix de vente très bas. Ca devient compliqué pour nous de vendre notre artisanat dans la rue. En plus il faut vendre beaucoup pour que ça rapporte vu le prix des articles..."

(Les prix sont dérisoires et certains n'hésitent pas à faire de bonnes réducs. Il ne serait pas étonnant que quelques uns vendent à perte...).

"L'argent du tourisme ne profite pas aux petits vendeurs et le gouvernement ne le réinjecte pas au profit de la population : il faudrait rénover et construire d'autres écoles, agir pour la pauvreté, la santé tout ça..."

En effet, seul les tour operateurs, les restos et les shopping du centre (il y a un McDo a Cuzco...) semble jouir pleinement des ressources touristiques. Autour, il n'en est rien.

Ouf, on se dit qu'au moins non sortirons de ce système. Pour la Vallée Sacrée, la femme qui nous a accueillie nous a trouvé un bon plan: visite avec un guide du coin et sa voiture pour pas trop chère, avec en plus le repas du midi compris!...
Non pas LE car rempli de touristes d'une grande compagnie pour anglophone.
Avec de la chance il pourra nous montrer les coins sympa, sans la foule, sans être pressé...

La Vallée Sacrée

Et bien c'est raté!
Le lendemain matin c'est bien un bus qui nous attend avec une trentaine de personne dedans... Flo enrage et le fait savoir à la nana.

"Ah, mais si vous voulez quelque chose de privé, c'est possible mais ça coûte plus cher!".

On s'est fait entuber et en plus nous voilà partis comme des Gringos...
Flo est à la limite d'étrangler la bonne femme, moi je suis limite de me faire voler ma bourse, tout va bien, le car s'en va...

La suite du voyage navigue entre l'emerveillement et le dégout.
Emerveillement des sens face aux beautées d'une vallée mythique, berceau de l'expansion Inca.
Dégout devant les malversation d'une industrie touristique, ou le touriste devient une ressource a exploiter et les indigènes une attraction.

Un des meilleurs exemples reste la première halte du bus, une place aménagée pour la vente d'artisanat.
Les cars de touristes s'y arrêtent a tour de rôle. A côté une vieille en habit traditionnel travail sur un antique métiers a tisser.
Flo s'approche pour créer la discussion...

Elle: "Photo?"
Flo: "no, no!"

La tisseuse arrête directement son travail et tourne la tête.
Elle attendra l'arrivée de touristes plus zélés pour reprendre son "travail", pour une photo et quelques Soles...

photo de la si yen a ....

Nous visitons les deux sites qui, avec Cuzco, formaient le coeur de la civilisation perdue, Pisac et Ollantaytambo.
Visites chronométrées... mais qui resteront tout de même gravées dans nos mémoires. Les cités incas font honneur a leur réputation.

Les ruines de Pisac d'abord, perchée a flanc de montagne, au croisement de la Vallée Sacrée et du col de Cuzco. Ce qui marque tout de suite le visiteur, se sont les immenses terrasses qui barrent le paysage. Ces espaces cultivable, forment des lignes complexes et inalterables.
Petite surprise a la péruvienne cependant, l'entrée n'est pas comprise dans le "tour", coûte 45 sols et est obligatoire.

En haut, les temples, qui se distinguent pas la qualité des pierres, lisses, polies et parfaitement ajustée. La légende dit que l'on ne peut y passer pas même un aiguille. C'est en ces lieux dit-on qu'a eu lieu la dermière cérémonie Inca vu par des Blancs...

Le temple du soleil porte en son centre l'Intiwatana, la pierre sacrée base de l'astronomie Inca. Il est situé a 3500m, soit la même altitude des temples de Cuzco et Ollantaytambo... et a l'exacte même distance. Si bien que la position des trois pierres forme un triangle equilatéral parfait...
Un des nombreux prodiges d'une civilisation dont nous ne connaissons que le 10eme.

Mais trève de rêverie, il faut monter dans le bus qui nous attend a peine... direction Ollantaytambo.

Nous nous arretons pour manger... deuxième surprise, le repas est pas compris et coûte 50 bols... (12€, plus cher qu'une nuit d'hotel pour 2...). On s'est encore bien fait enfler, Flo est au bord de l'explosion.... nous payons, et reprenons le bus.
Entre temps, un commercial monte dans le car pur nous vendre des DVDs relatifs au sites visités...

Ollantaytambo donc, ville-citadelle dont la vue imprenable permettait la surveillance de la vallée. La visite se fait comme toujours, a bonne vitesse.

En haut 6 monolites de plusieurs tonnes chacun... hisé ici on ne sait comment par un peuple qui n'utilisait pas la roue...
En face dans la roche, on devine un visage, celui de l'Inca Pachacútec*.
Le jour du solstice d'hiver, la constelation du Puma apparait pour horné son front de ses septs étoiles...
A coté des greniers. Le vent venant directement du mont le plus proche s'engoufre entre les montagnes et crée un réfrigirateur naturel pour le stockage du grain.
Il a aussi pour effet de balayer le site de bas en haut, ce qui fait virvolter autour de nous les plantes au vent, le soleil tombe et eclair de sa lumière rouge les particules pour donner au site un aspect féerique...

La journée touche à sa fin.
Le groupe du Bus s'en va rejoindre le car et nous quitte enfin.
Nous apprecions le coucher de soleil sur les ruines qui sont maintenant quasiment vide en cette fin de journée. Les yeux plongeant dans la vallée, nous observons l'eternité.

Un gardien vient a notre rencontre, commente la situation stratégique de notre point de vue avec un français hésitant et étonnamment juste.
"Mais allons voir ce qu'il en est du temple, non? ."

Ainsi ce guide improvisé et, pour la première fois depuis un bon moment au Pérou, gratuit, nous fera découvrir nombreuses autres particularités du sites... Beaucoup d'explications que notre precédent guide "du tour" nous avaient présentées comme "mysterieuses et inconnues".

L'arrangement des pierres,
"On dit que les dannois ont inventé le LEGO mais c'est faux!",
comment elles étaient travaillées,
"regardez, mettez votre mains là, en dessous",
les sigles de la Trinité,
"Alors là c'est le signe du Puma, là du Condor, et là du Serpent, c'est la trilogie Inca, tiens, et y'a combien de pierres là?..."
...

Nous prendrons le train tard dans la nuit, pour rejoindre Aguas Caliente, dernière étape avant le mytique Macchu Picchu...

Le voyage réserve bien des surprises pour nos vaillants "globe trotters". Mais il leurs reste encore beaucoup a découvrir sur les merveilles de ce continent, et atteindre la citée sacrée de Macchu Picchu et les rives du légendaire lac Titi Caca. La suite de leurs zaventures dans:
Au Pays des Incas - III: De Pierres et d'Eau

*Cusco du quechua "Qusqu" qui signifie nombril. Les Incas pensaient que le nombril est le centre de toute vie, et Cuzco était pour eux l'ombilic du monde. Brusquement tirée de l'oubli par la découverte de Macchu Picchu en 1911, c'est aujourd'hui une véritable capitale touristique, point de départ de toutes les excursions vers la vallée sacrée et porte d'accès à l' Amazonie.

* Maté : au Pérou et Bolivie veut dire seulement infusion (de hyerba Luisa, camomille...). En Argentine, Chili, Brésil, Paraguay et Uruguay le Maté est une infusion de la Yerba Maté, boisson stimulante aux effets proche du café et du thé. Le Maté est aussi toute une institution : il se prépare selon un rituel traditionnel et c'est surtout l'occasion de se réunir et de partager ladite boisson entre amis/famille.

*Pachacútec: Petit rappel, les Incas étaient les castes dirigentes, la monarchie du coin. Et non pas le "peuple" comme on l'utilise abusivement (je dois bien faire la bourde 5/6 fois dans mon texte).

Au pays des Incas - Episode I : Premiers Pas

2008-11-05T11:39:00.009-03:00

Por fin, le récit des vacances tant attendu que nous vous diffuserons en plusieurs épisodes...

Dans ce premier épisode, nos deux voyageurs vous emmenerons à Buenos Aires et Lima la grise, au coeur des mégapoles sud-américaines...

Le 26 septembre dernier, le voyage pour 3 semaines commençait.

Départ d'Asunción pour Lima en passant par Buenos Aires... parce que c'est joli... (Pilou: et qu'on avait pas le choix) ça a fait mal à notre indice carbone respectif, mais ça nous a permis de passer une nuit dans la capitale argentine.

Nous sautons dans un taxi, espérant trouver un logement malgré l'heure tardive.
L'autoroute qui relie l'aéroport au centre s'est creusé un passage entre les immeubles on ne peut plus proches du trafic incessant... c'est effrayant et pire que l'A43 à l'entrée de Lyon...
Mais il est déjà tard, les auberges de jeunesses son pleines et nous trouvons refuge à l'Hotel Uruguay, près de la fameuse Avenida 9 de Julio. Un monsieur un peu bourru et très fatigué nous acceuil - il est déjà minuit.

Nous partons à la recherche d'un bar pour nous degourdir les jambes et profiter du peut de temps en ville.
Premier essai dans le fameux café Tortoni qui fleur bon le 18eme siecle, un peu trop froid pour Pierro (que des vieux :p) ,..

Nous continuons nos recherches malgré leur tardive. Un bar nous ouvre finalement ses portes. Ambiance "gothique", piercing et peinture gris/noir, c'est fou comme la mode n'a pas de frontières...
La bière du pays est bonne, et l'ambiance pas si mal. Mais déjà morphée nous appel...

La pause s'impose...

Le lendemain nous profitons de notre temps libre pour faire un tour de la capitale : Avenida 9 de Julio, Casa Rosada (Palais de la présidence), el Rio de la Plata, le port, le parc naturel sur la côte...

L'ancien port réaménagé, ambiance building et rameurs...

Le monde est à toi.

Le Parc Naturel de Buenos Aires

Il y a comme un goût d'occident dans ces avenues sans fin parcourues de jeunes a la mode...
Une grande rue piétonne et, Youpi! nous tombons sur une démonstration de tango toujours aussi sensuel !Mais il est déjà l'heure de retourner à l'aéroport pour rejoindre Lima.

Lima la grise*

Arrivée à l'aéroport, Perou nous voici!
Nous n'avons que des guaraníes en poche et décidons de les changer...

"Des guaraníes, mais c'est de quel pays ??"
nous demande l'agente de change. Le Paraguay c'est pourtant pas si loin! Bref, nous sortons de cette affaire bredouilles; et oui, les guaraníes ça vaut rien et du coup ça n'intéressent personne. Petite piqûre de rappel!

Nous sortons de l'aéroport a la recherche d'un Taxi . Les prix varient de 50 dolars à 45 soles*... Le moins cher se trouve en fait une voiture privée un peu cabossée et sans enseigne, direction Miraflores, un quartier de la capitale près du Pacifique... Le chauffeur roule à fond les ballons et nous propose 5 ou 6 fois un hotel "très bien, pas cher". Ca sent le vieux plan et nous avions deja reservés une pension "conseillée par le Lonely Planet", la Pension José Luis.

En fait, la réservation n'avait pas été faite et nous héritons de la dernière "habitación matrimonial" qu'il reste...
Ça sent le renfermé, ya de la poussiere de partout, des trous dans le plafond et la salle de bains "privé" n'en a que le nom... moyen pour 70 soles (Pilou: j'ai éternué toute la nuit, pension de m....).
On nous promet une meilleure chambre pour le lendemain... qui s'averera moins "ventilé" mais nettement plus humide. La pension est décidément aussi délabré que son proprietaire, vieux péruvien hérant dans les couloir de son hospedaje.

Nous perdons le peu de crédit qu'il nous restait pour les guides de voyage et fuyons vers une Auberge de Jeunesse.

Miraflores semble un quartier finalement très chic de Lima. Les grands building de verre et les Casino se succèdent, entrecoupés de magnifiques magasins d'artisanat pour touristes.
De multiples parapentes virevoltent près des falaises du Pacifique. Certains ont eu d'ailleurs du mal à retoucher terre, notamment un resté suspendu à un lampadaire...

Les jours suivants la mer a irrémédiablement appelé Pierre, puis moi-même. Nous avons alors gouté aux joies du surf sur les vagues du Pacifique... Grande première pour moi sur cette plage de galais et en combinaison dans de l'eau à 15°C. Ce fut fort en émotion!
(Pilou: Aaaaaaah on a surfé a Lima! quel bonheur mes amis! il a fallu pas mal motiver Flo mais pas de regrets... mais des courbatures.)

I've got to surfing...

Le centre de la ville est très beau.
Pour y accéder le moyens le plus populaire et un bus microscopique ou 15 personnes s'entasse plus ou moins facilement, il faut ajouter un crieur/contrôleur qui annonce le trajet à chaque arrêt où dès qu'il voit un petit attroupement de gens statiques au bord de la chaussée. Le tout a une vitesse digne d'un animateur radio brésilien un jour de foot.
La conduite se fait au klaxon et au culot, les embouteillages de la mégapole n'en sont que plus fous.

video Lima:bus bientôt

Nous déscendons sur une des principales rues de l'hypercentre.
Les discothèques se succèdent. À l'entrée : des prostituées. Dans la rue piétonne on nous proposera toute sortes de produits plus ou moins licite... ambiance "bas-fond" assurée!
Nous trouvons difficilement un endroit où nous restaurer en cette heure tardive, ce sera un bar miteux aux Pizzas louches et aux blattes accueillantes, accompagnées d'un bon pisco saour*.
Des enfants passent régulièrement nous proposer toute sorte de sucreries , ils travaillent de 9h à 24h (dixit eux même)...

A côté de nous un couple de péruvien avec qui nous discutons. Comme nos sacs n'étaient pas assez près de nous (soit a plus de 20 cm...) la fille ne cesse de nous répéter:
"faites attention à vos affaires... Les péruviens ne sont pas tous comme nous..."
Par la suite nous aurons beaucoup entendu cette phrase, dans le bus " soyez vigilant sur les prix du bus!", dans la rue "pas par la c'est dangereux", etc...
Les péruviens ne semblent pas se porter une grande confiance respective. On à même vu un contrôleur tenter de faire payer le double du prix a une maman passagère... Ça nous change du Paraguay où la confiance et la solidarité semblent régner et où personne n'essaye de s'entuber. Bienvenus au Pérou...

Les péruviens ont le Pisco léger et nous rentrons un rien émechés!

Puis enfin vint le 1er Octobre, premier jour de fête dédiée au Señor de los Milagros*, but de notre longue halte a Lima!
Nous nous apprêtons à voir la procession connue la plus importante d'Amérique latine.
Las! c'était le samedi qui suivait... grosse déception vu que nous étions restés à Lima un peu pour ça... notre avion pour Cusco part le lendemain, ça sera pour une autre fois.

Entre temps nous faisons des rencontres sympas avec des canadiens, israéliens, anglaises, un haïtien, un indien et un Croate (Pilou: l'occasion pour moi de sortir les quelques phrases apris avec les éclé dans ce si beau pays, "pupuchi mi kouratz" a rencontré un franc succés). Ca parle fort et ca bois beaucoup, Ah! la magie des auberges de jeunesse!

A la pension José Luis, 2 dames qui tiennent une "agence de voyage" nous donnent des conseils pour la suite de notre voyage (de Cusco à Arequipa) et nous proposent de tout prendre en charge pour quelque 340 dolars... un peu cher mais plus pratique et correspondant à ce que nous allions faire de toute façon. Nous contractons...

Nos jeunes amis ont-ils bien fait de suivre les conseils d'une agence de voyage rompue au libéralisme galopant du tourisme international ? Ou n'est ce qu'un piège tendu par le machiavélic Mendossa pour les empêcher de découvrir les citées d'or??? Vous le saurez dans:
Au Pays des Incas Episode II, Le Coeur des Andes.

*Soles : c'est de quel pays encore ? à oui, du Pérou. 1 euro = 4 soles

*Pisco Saour : cocktail à base de Pisco (marc de raisin) + citron + blanc d'oeuf... de la balle mais attention ne pas en boire + de 2 à la suite car ça fait vite effet... ça doit être l'oeuf...

*Lima la grise: Non que lui donne les locaux, la raison est simple, il fait gris, toujours. L'océan semble directement responsable mais ca ne m'étonnerais pas que la pollution y soit aussi pour quelque-chose.

*Señor de los Milagros : Au milieu du XVII siècle, une image du Christ sur la Croix fut peinte par un esclave angolais dans le sanctuaire de Las Nazarenas à Lima. La communauté angolaise avait l'habitude de se réunir devant des images pour rendre culte. L'Église réproba cette pratique religieuse et ordonna que l'on fasse disparaître l'image en la repeignant de blanc. Mais les peintres successifs désignés pour cette tâche, une fois devant ladite image, se sont trouvés dans l'incapacité de la toucher, comme si une force leur en empêchait. Puis comme le mur peint à résisté à 2 séïsmes dont le plus fort fut le dernier en 1746, des jours de culte festifs lui ont été dédicacés. Le premier samedi d'octobre, jour de la procession, est le jour le + important.

De vuelta a Asunción

2008-10-20T18:31:00.007-03:00

¡Hola Amigos!

J'espère que vous allez tous bien et que tout roule par chez vous.

Un petit mot rapido pour vous annoncer la rentrée de la voyageuse du Pérou et de la Bolivie et bientôt le récit de ce voyage épique...

Pierrot s'est dit qu'il était pas si mal à La Paz et va rouler sa bosse encore un peu. Peut-être va-t-il même y travailler sous peu... Quoi qu'il en soit, et en exclusivité rien que pour vous, notre envoyé spécial nous tiendra au courant de l'actualité politique bolivienne ! Ça bouge, ça bouge !

A très bientôt, prenez soin de vous et merci pour vos commentaires !

Asunción - Buenos Aires - Lima - La Paz - Asunción

2008-09-26T12:15:00.004-04:00

Nous voilà sur le départ pour 3 semaines de voyage.
Destination Perú y Bolivia! Départ Aeropuerto de Asunción 18h.

On a pris pas mal de retard... il y en a encore beaucoup a raconter sur ce que l'on a fait ici... le WE a la campagne, etc...Tant pis! çà sera pour plus tard. Pour l'instant on est la tête dans les bagages.

Rendez vous autour du 20 Octobre pour de nouvelles Zistoires! (avec de vrais morceaux d'incas dedans!)

Bisous bisous!

Xtrem HipHop Session - Paragay 2008

2008-08-24T16:22:00.006-04:00

Expo et performance au Centre Culturel Espagnol Juan de Salazar.

La peinture se mêle au chant, le chant à la danse et la danse à la musique.
Autour de nous des acteurs gravitent.
Guidant nos sens par des gestes bizarres.
Un cour instant que nous offre l'art.

Nous rencontrons deux jeunes, attirés par notre accent.
L'un est grand, cheveux long. L'autre plus petit et plus rond.
Echange courtois de ce qui maintenant nous parais banal:
quelques mots francais ("La toué fayl"), pourquoi somme-nous ici...
Cette dernière question est généralement formulée avec de grand yeux étonné,
comme si les Paraguayens cherchait dans nos paroles les échos d'un patriotisme mis à mal.

Les deux sont animateurs dans une ville voisine. Ils nous annoncent avec enthousiasme le prochain battle de hiphop* à Lambaré.

Moi: Ah c'est cool! dans ma ville il y a une bonne équipe de Breakdance, les Pockémon Crew, ils sont champion du monde même.
Lui: Oui? tu peus venir voir le Battle pour nous donner ton avis?
Moi: heu.. je suis pas pro non plus moi... mais oui oui, ça me dirais bien.

Nous voilà invité d'honneur pour la journée!

Lambaré est une petite ville en bordure d'Asuncion.
Le bitume fait place au rues pavées et en terre battue, peu ou pas d'immeubles.
Nous arrivons en début d'après midi à notre rendez-vous, un terminus de colectivo*

On guette les silhouettes l'heure passe.
Notre "contact" n'est pas là et nous poirotons sous les regards en coin des locaux...
Un homme agite les bras au loin... Ah non, raté... ne nous sommes nous pas planté ???
Enfin après une bonne heure l'animateur arrive... ouf.

Le local est un vieux gymnase a demi couvert par une armature de métal, vestige de la dictature. Sur le mur, peint en lettre rouge: Partido Colorado - section 5, au dessus, le drapeaux rouge a étoile.**
A l'intérieur l'évènement se prépare. Un grand parquet, des estrades, une table ou attendent les coupes, des concurrents de tout ages qui s'échauffent déjà. La sono passe du HipHop Sud-Américains et US (Dr Dre n'a pas de frontière!).
L'évènement semble avoir rameuté tout les jeunes du coin.

Si ils n'y avait eu le cadre, on se serait cru en France, ou au Etats Unis,
ou dans n'importe quel autre endroit où on l'uniformité vestimentaire est en marche.
...mêmes casquettes trop grandes, même tee-shirt au faux diamant incrusté, même pantalons, trop larges ou trop serrés selon les style, même ceintures aux boucles ornée d'un épais "DG" scintillant... c'est fou.

Pour aidé à passé le temps notre "guide" nous emmène a sa maison, nous traversons le village. En chemin il nous explique qu'il vie avec sa mère, sa sœur et son beau-frère.
Son beau-frère ne peut plus bouger que les yeux et les mains, suite à un accident de moto, très courant au Paraguay. Sa mère garde son chevets et nous raconte sa vie les yeux embuée. Je souris du mieux que je peux pour chasser mes souvenirs.
Aux terrasses des maisons, des habitants rassemblés s'agitent.
Devant des télévision, aux couleurs des équipes favorites.

Nous retournons à la fête. Tout le monde est là. Le tournoi peut commencer!
Les règles sont simples: 2 équipes de 3 danseurs s'affrontent. Le gagnant est désigné par le jury à l'applaudimètre.

Le niveaux est très correct et les acrobaties s'enchainent toute la journée.

Le concourt durera jusqu'à la tombée de la nuit. Soudain deux voix s'élève et la foule se rassemble autour des MC* et c'est sur un autre battle que se fini notre soirée.

(bientooÔooot les vidéos!)

*pour mémé :) Battle de Hiphop : Concourt de danse sur des musique de rap.
*Pockémon Crew: Groupe de HipHop Lyonnais. Créé en 1999 le crew a déjà plusieurs titres internationaux dont 2 coupes du monde.
*colectivo: bon, vous savez ce que c'est maintenant non? sinon lisez les posts précédents!
** Après discussion nous avons appris, rassurés , que le groupe utilisait seulement la salle. pas de "Jeunesse Colorado" cette fois. Ouf.
*(pour mémé 2) MC: initiales de "master of ceremony" (maître de cérémonie), désigne le chanteur dans le milieu du Rap.

Visite de collègues.

2008-08-23T13:11:00.007-04:00

Un petit mot pour annoncer la visite de Gisou et Lolo, qui sont venus nous voir du 20 au 23.
Trois jours de détour par Asunción, au programme: visite culturelle, bonne bouffe, "mercado 4" et concert!

Expo photo a l'alliance française.

Les cuistots en action.

C'pas chère!

Spécialité paraguayenne: la danse avec bouteille sur la tête, pratique pour débarrasser la table.

Merci a eux d'êtres passé! C'est avec grand plaisir que nous les avons accueillis.
Et on espère les revoir bientôt!

Si d'autres en ont envie, la maison est ouverte...

Asunción

2008-08-16T17:17:00.000-04:00

Vous nous l’avez demandé, Floflo et Pierrot l’ont fait ! Attention, attention, la présente présentation de la Capitale est loin d'être exhaustive ; voici ici quelques uns de ces traits faute de ne pas l'avoir encore arpentée de tous ses côtés...

Capitale politique, économique et culturelle, Asunción, s’étale sur 117 km² et longe la rive gauche del Río Paraguay, frontière avec l’Argentine. 520 000 Paraguayens vivent dans la capitale et 1,5 millions vivent dans le Gran Asunción* sur les 6,5 millions du Paraguay.

Une ville interminable; quelques grands immeubles poussent au milieu d'un parterre de maisons entourés d'arbres, les rues sont tirées au cordeau. On peut aussi parfois voir des chaussées pavées de pierres, taillées à la main par les "picas pierdras" de l'intérieur du pays.

Dans cette ville : un port, un musée qui rend hommage au ferrocaril*, des brasseries, des marchands de cuir, des usines de chaussures, textile, tabac ou encore des mercados (marchés) dont le plus populaire reste le mercado 4 situé d'ailleurs non loin de l'appart'!

Le secteur tertiaire se développe à vitesse grand V. Concessionaires de 4x4, MacDo, Assurances, Compagnies de téléphonie mobile et entreprises de comm qui ont fait émerger une classe de nouveaux riches. De grands centres commerciaux, des bars "lounge" style européen et beaucoup des panneaux publicitaires. Une ville moderne, quoi! Avec aussi ses bus et 4x4 qui crachent une épaisse fumée noire qu'il ne fait pas bon respirer...

Une architecture des XVIIIème...

... et XIXème siècle comme en atteste el Palacio de Gobierno*

Une petite réhabilitation et de la peinture fraîche Belle capitale dans l’ensemble, même si les nombreuses maisons du 18eme mériteraient bien pour rendre la capitale encore plus haute en couleurs !

Asunción est une ville de contraste où se côtoient la classe très très aisée (quelques 300 familles, env. 1% de la population) qui "détient" le pays, et les plus démunis dont font partie les indiens guaranis. Ces derniers sont majoritaires dans les chacaritas* qui s'étendent jusqu'à la bahia del Rio Paraguay et situées juste derrière le Palacio del Gobierno*... Une frontière de policiers démarque les 2 camps... Comme a dit un copain : "Et bien au moins Lugo connaît l'état de son pays..." Oui, la réalité est là, juste sous ses yeux.

NB : dès que l'on s'approche des chacaritas, les policiers viennent rapidement nous avertir qu'il ne faut en aucun cas aller plus bas car "es muy peligroso". Les gens des chacaritas ont la mauvaise réputation de bandits en tout genre quelques fois armés. Ils développent chez les Paraguayens une certaine peur, à tel point que quelques uns préfèrent le détour pour éviter de passer dans la rue du Palacio del Gobierno; la plus proche de la "frontière".

A dire vrai, la sécurité semble un enjeu majeur ici. En effet, des gardiens sont postés 24h/24 à tous les coins de rue, assis sur des chaises ou dans des petites cabines, tantôt pour garder des maisons, des établissement ou encore des voitures.

Des gardiens à l'extérieur mais aussi à l'intérieur... Oui, certains immeubles ne dérogent pas à la règle... Chez nous, par exemple, 3 personnes se relaient pour nous ouvrir la porte jour et nuit. Eux seuls détiennent la clé de l'entrée. Et, disons qu'ici on redouble de sécurité, car dans l'ascenseur il faut taper un code pour monter chez soit, chaque étage ayant un code différent...

Pour gagner leur manioc quotidien, grands et petits Paraguayens travaillent 7j/7 s'adonnant à tout type d'activité. Du recyclage manuel des déchets à la mini entreprise de vente en tout genre (fruits/légumes, empanadas/milanesas, chipa, chip* et saldo*, hyerbas medicinales, bonbons, médicaments, loteria*), les idées ne manquent pas. Quand il pleut, ce sont des vendeurs de parapluie qui sortent d'entre les gouttes!
Sur les trottoirs de la calle Palma, rue commerçante du centre ville, où trône le "Pantheón de los Héroes" de la Guerre du Chaco, des indiennes guaranies vendent leur artisanat (sacs, bijoux, flûtes, etc.) assisent en tailleur à côté de vendeurs de lunettes et sacs d'immitation, de DVDs, de celulares* où de toute autre marchandise procurée à la Triple Frontière (Py - Argentine - Brésil)...

Asunción est aussi, à l'image du pays, une ville du "jour le jour", de l'instant, où la demande se fait en fonction de l'offre et où chaque activité dépend du présent. Il faut juste saisir le moment, qui ne se reproduira peut-être pas.

Un des meilleur exemple est sans doute l'art d'attraper le "collectivo". Pas vraiment d'horaires et d'arrêts préétablis. Pour monter dans le bus qui vous emmènera à bon port, mettez-vous sur son trajet et, lorsque qu'il arrive à votre niveau, remuer le bras de haut en bas pour signaler au chauffeur que vous souhaiter ses services. Des fois, on ne doit pas assez agiter le bras parce que le chauffeur ne s'arrête pas...
(edit pilou: toute une technique! qui peut varier d'une ville à l'autre où l'on pourra pratiquer aussi le sifflement...)

Asunción est une capitale étonnante, en mouvement où l'on se sent bien et où nous sommes accueillis les bras ouverts.
Et surtout, comme dans tout le pays, pas beaucoup de touristes, du coup notre présence suscite la curiosité des Paraguayens qui nous demandent souvent :"Pero, porqué viniste en Paraguay ?? Et bien justement pour cela, parce que personne n'y va et que ce pays oublié recèle de surprises et de beauté...

*Gran Asunción : aire métropolitaine
*Ferrocaril : Chemin de fer. Après la guerre du Chaco contre la Bolivie (1932-1935), le Paraguay, ruiné, aurait vendu ses trains et locomotives aux pays voisins...
*Palacio de Gobierno : Un des édifices publics le plus important du Paraguay. L'Elysée du pays, mais qui n'est pas le lieu de résidence du Président (une maison immense a été construite à cet effet sous le règne du dictateur Stroessner).
*Chacaritas : bidonvilles qui se sont développés dans les années 80 et qui longent la bahía
*milanesas : escalope milanaise. NB : une bonne milanesa qui se respecte vient toujours accompagnée d’un petit pain au lait (pansito) ou de mandioca (manioc), histoire d’être bien repu !
*Empanadas : petits chaussons de pâte farcie à la viande, au poisson, au jambon/fromage ou encore maïs/fromage. Différentes variantes suivant les pays d'Amérique latine. Vient aussi accompagnée d'un pansito ou de manioc
*Chip : carte SIM pour ton "celular" (téléphone mobile). Au Paraguay, 4 entreprises se défient le marché de la télépfonie mobile. Carte SIM à env. 10 000 guaranies, soit 1,5 euros.
*Saldo : forfait pour le "celular". Saldo à partir de 5 000 guaranies.
*Loteria : loterie. La plus fameuse reste le bingo : loto national

LUGO Presidente!

2008-08-15T15:50:00.002-04:00

Ça y est, le jour est venu... LUGO est président, et accède enfin au pouvoir... La foule est en liesse dans la rue, il a y comme un air de révolution.
Je rejoint Flo qui boit un coup avec Bakartxo et Manu, deux de nos colocs.
Nous mangeons un bout à la terrasse du Bolsi*. Je me jette sur un Gigantesque hamburger.

Parfois on peut voir de longue processions de voiture diplomatiques bordée de motos de police.
Les militaires dont les fusils dépassent des fenêtres des véhicules nous laissent imaginé l'importance du "gratin" présent a l'intérieur. En effet la liste d'invités est prestigieuse: les Présidents Luiz Inacio Da Silva, du Brésil ; Cristina Kirchner, de l'Argentine ; Tabaré Vazquez, de l'Uruguay ;Michelle Bachelet, du Chili, Hugo Chavez, du Venezuela ; Evo Morales, de la Bolivie ; Daniel Ortega, du Nicaragua ; Martin Torrijos, de Panama et Jose Zelaya, du Honduras ont pris part à la cérémonie d'investiture.

Nous en profitons pour assister a la fête tenue devant le palais présidentiel. L'entrée est libre mais on passe quand même par un portail pour la détection de métaux. Devant, les vendeurs de beignets/chipa/boisson/milanesa/brochettes sont présents, comme toujours. Alignez au bord de la route ils alpaguent le client. La plupart viennent des bidons-villes situés tout autour du palais. Certains ont même profité de l'occasion pour louer leurs toilettes!
Une grande scène a été montée ou les artistes de toute l'Amérique Latine se succèdent. Ils y ont mis les moyens.

La musique est sympa (edit Flo: une sélection musicale parfaite!), l'ambiance est bonne et les gens à fond. Cela dit les paraguayens à la fête sont plutôt cool, disons que c'est pas des agités.
Chavez est resté pour la soirée et à amené de nombreux artistes avec lui. Chacun font la promo du Vénézuela et de leur "Presidente Gerneral Hugo Chavez" si bien que le concert semble plus dédié au Vénézuela qu'au président Lugo. Dans le grand échiquier politique, chacun avance ses pions...

Nous faisons un petit détour pour une autre fête, au théâtre municipal. Au programme: danses folkloriques. L'ambiance change du tout au tout, c'est plus guindé et autant le dire, nettement moins la fête. Les danses sont de l'époque colonial avec un air de fanfare militaire...

... En fait la soirée serai plus celle du "Partido Colorado", le parti adverse. On comprend mieux l'ambiance... Allez zou ! Cassons nous voir les bon artistes populaires Vénézuélo-Paraguéyens!

*Bolsi: Restaurant célèbre à Asuncion. On y mange très bien pour pas trop chère, le meilleur de la cuisine local! On y croise les cadre dynamiques a leurs poses comme les mémé qui boivent leur bière, parfois même les musiciens de l'orchestres d'Asuncion encore en tenue.

Petit traité sur la politique au Paraguay:
Pas de prétention pour une petite explication de la situation politique paraguayenne. Celle-çi, nous en sommes sûres, vous permettra de mieux comprendre l'importance d'un événement tel que celui qui vient d'arriver au Paraguay.

Tout d'abord un peu d'histoire. Les Européens arrivent dans la région au 16ème siècle. De part sa position géographique la zone à donc longtemps été préservée et a assez peu subit les guerres de colonisation et de contrôle des territoires.
Vient ensuite l'indépendance avec Gaspard Rodriguez de Francia. Premier dictateur du pays, premières politiques isolationnistes vers 1840.
Les successeurs sont tous aussi despotique mais semble assez éclairé pour donner une réel force au pays: alphabétisation, puissance économique et politique. Le Paraguay fait alors le double de sa taille actuelle et est l'une des plus grande puissance de l'Amérique du Sud.

Puis vient Francisco Solano Lopez, avec un petit coté napoléonien qui déclencha la "Guerre de la triple alliance" du nom de ses trois ennemis coalisés, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay en 1870.
C'est un échec total pour le Paraguay qui se retrouve amputé de plus de la moitié de sa population. L'Homme est devenu si rare dans le pays que la polygamie est acceptée.

Le pays se remet difficilement. Puis une nouvelle guerre en 1932, la "Guerre du Chaco". La Bolivie attaque le Paraguay qui cette fois ci est victorieux, mais de nouveaux affaibli (plus de 150000morts de chaque cotés). On raconte que la raison de cette guerre aurait été des soupçon concernant la présence de pétrole dans la zone du Chaco paraguayen véhiculé par les Etats-Unis. Apres la guerre du pétrole a été trouvé... mais du coté bolivien...
S'en suit une grande période d'instabilité politique et de guerre civile d'où sort un nouveaux dictateur: Alfredo Stroessner en 1954.
Stroessner a commandité au moins un millier d'assassinats et de disparitions et deux millions de Paraguayens (environ le tiers de la population) choisissent l'exil pour des raisons politiques ou économiques sous son régime.
Il participe activement a l' "Opération Condor" qui vise à éliminer des opposants aux régimes dictatoriaux en Amérique du Sud soutenu par les USA.
Fan de l'Allemagne Nazi, il recueille de nombreux criminels de guerre du 3eme Reich déchu.
En gros celui-ci suit la mouvance bien Fasciste a la mode a l'époque et la Paraguay vie une des dictatures les plus sévère d'Amérique Latine jusqu'en 1989 où il est déchu*.
Son parti: le "Parti COLORADO" gardera cependant les rênes du pouvoir grâce au clientélisme et a la corruption présentes à tout les étages de l'administration.

L'élection de Fernando LUGO et son parti l' "Alliance Patriotique pour le Changement" (APC) met donc fin à plus de 60 ans de dictature politique du parti Colorado.
LUGO est un ancien évêque de tendance de gauche.
Pour gagner il a du s'allier au libéraux et créer une alliance assez puissante pour contrer la machine électoral bien rodée du parti Colorado (comme les fonctionnaires sont encore majoritairement des anciens de la dictature: bourrage d'urnes, contrôles des inscription etc,etc....).
Cependant il doit faire encore face a la puissance administrative et politique du parti de l'ex-dictateur* et aux luttes intestines résultantes de l'alliance socialistes/libéraux ce qui ne le place pas dans une position facile pour la suite.

LUGO il a quand même une bonne tête...

Les défis ne manquent pas: écart riche/pauvres, problèmes des paysans sans terre, corruption, éducation, pression des "super-puissances" économique des pays voisin (Argentine et Brésil)...
On souhaite quand même un bon mandat (5 ans) au premier président de gauche du Paraguay.
Et comme ils disent dans le clip de campagne:
"LUGO TIENE CORAZON, ploumploumploum..."

*Le dictateur mourra bien tranquille, réfugié politique au Brésil en 2006. Espérons que sa pneumonie lui fut quand même bien longe et douloureuse.
*Un très bon exemple: L'ancien président Óscar NICANOR Duarte Frutos, omniprésent dans l'ombre de la candidate Colorado Berta BLANCA. Bien que soupçonné de nombreuses malversations, il a été élu sénateur, sans le quorum (nbr de voix requises) légal et avec la bénédiction du président du Sénat, Lino OVIEDO. Trois semaines après la prise de fonction de Lugo, les deux "parrains" ont même été accusés de fomenter un coup d'Etat avec l'appui des "Fuerzas Armadas"...

Piti relachement...

2008-08-14T23:59:00.000-04:00

Voilà y'a eu une petite baisse de la fréquence des Post ces dernière semaines.
Mais que voulez vous des fois l'aventure (et les prblm de bide) est plus forte que la plume...
En tout cas on vous prépare de gros dossiers avec l'investiture de Lugo tout nouveaux président, un grand changement dans la politique paragayenne, Asunción (là ou on vie) et La semaine a la campagne! Que du tout bon.

A toute!

Tu viens boire un coup ?

2008-08-14T12:07:00.007-04:00

Petite histoire transversale...

Le Paraguay est un pays fort beau à la culture riche et aux arbres verts.
Mais c'est aussi un lieu de rencontre pour de nombreux jeunes d'Amérique du Sud qui décident de vivre comme nos bons vieux artisans/roots/kepons.
Nombreuses sont les rencontres avec ces artistes de rue venus chercher la vie de bohème...

Dans la rue, discussion avec un petit groupe de 6 jeun's, Paraguayens, Argentins et Boliviens, 4 garcons et 2 filles, sac à dos et "dock" au pied.
2 sont clowns et amusent les conducteur au feu rouge pour quelques Guaranis*.
3 autres vendent des boucles d'oreilles et autres productions artisanaux.
Nous parlons de tout et de rien, je me démène avec mon niveaux d'espagnol particulièrement faible.
Le petit groupe est sur le départ.

Un Clown: " blablabla... vient boire un coup... blabla... manger... blabla... avec nous"

Petite hésitation... j'ai le temps et envie de partager, alors pourquoi pas.

Moi:"Heuu... si, si, muy bien!"

C'est ainsi que je les suis, pour ce qui me semble être un apéro et qui s'avérera une aventure de 2 jours...

Nous prenons un Micro, traversons deux trois quartiers, je prends des repères pour retrouver le chemin de la maison. Premier arrêt, le groupe descend puis alpague un Colectivo**, premier doute.

Moi:"Où est la maison? C'est loin?"
Elle:"blabla...2h"
Moi :"A oui quand même..."

Bon, je préviendrai Flo que je serais à la bourre pour le dîner, c'est parti.
Le bus roule, les vendeurs de chipas/fruits/chewing-gums/tickets de loto se succèdent.
Les jeunes sortent des bouteilles...

3h plus tard le bus est en pleine campagne. La voie rapide c'est changée en piste ravinée ou le bus avance difficilement en faisans des bonds. Je me demande sérieusement ou je suis entre deux soubresauts, découvrant par la même ce que pourrait ressentir une chaussette dans une machine à laver.
Le groupe descend en plein milieu de nul part, le soleil approche déjà l'horizon... qu'es que je fous là?

J'apprends qu'en fait de pot a la maison, nous allons camper.
Camper... heu... çà inclut donc dormir là?
Je prends la nouvelle avec philosophie et une bonne rasé de Caña. Je suis en short/tatanes mais à cœur vaillant rien n'est impossible.

Pas de maison donc mais un carré d'herbe prés de la piste, une petite rivière en contrebas. Nous allons cherchez le bois pour faire un feu. Les paysans passent en nous souhaitant le bonjour, nettement plus accueillant que leurs homologues français!

La soirée est chaleureuse et nous partageons nos expériences autour du feu. La caña coule a flot (je passe pour un touriste en demandant de l'eau), quelques "cigarettes" tournent. La nuit tombe.
Nous partageons les duvets pour la nuits coller les uns aux autres pour conjurer le froid.

Je dormirais peu cette nuit là, les yeux et les oreilles grands ouverts, tenu en éveil par les sons, les senteurs et les étoiles d'une nuit tropicale.

Le lendemain le réveil est difficile. Petite toilette dans la rivière. Nous nettoyons le campement*** dans l'attente du premier Colectivo.
Celui ci nous amène au village le plus proche.
Le clown jongle devant des ouvriers pour un sac de pain et une cruche d'eau qui fera notre petit déjeuner. Une bonne douche me ferais le plus grand bien.
La troupe reprend la route et nous sortons de la ville...

Moi: "... ben y'a pas de colectivo par là..."
Lui: "... no... aqui ongus... "Mushroms"..."

Et ben je suis pas encore rentré moi. C'est ainsi que je me suis retrouvé à faire la cueillette. Le champ est marécageux et nous y pataugeons joyeusement...

Je rentrerais bien plus tard a Asunción, un peu crasseux mais heureux, pour retrouver Florence et assister à la prise de pouvoir du président Lugo.
Mais ceci est une autre histoire...

*Guaranis: Monnaie local, 1€=6000G. Ici on est vite multimillionnaire!
**Au Paraguay les arrêts de Bus sont rare et la technique consiste a attendre sur le trajets en faisant de grand signe au chauffeur dans l'espoir qu'il daigne s'arrêter. (petit rappel: Micro=bus de ville, Collectivo=grande ligne)
***Fait assez marquant car la grande majorité des Paraguayens croisés auparavant faisaient fi d'une quelconque sensibilité écolo.

Edit Pilou: j'ai appris plus tard que la ville s'appelle Atyrà, capitale écologique du Paraguay.

St Lorenzo!

2008-08-10T19:21:00.010-04:00

Ce Weekend nouvelle visite del pais: la cuidad de San Lorenzo (St Laurent), située a 23 kms d'Asuncion.
Au programme "Aniversario de Fundaciòn y Fiesta del Patrono 'San Lorenzo'".

Nous prenons un colectivo*. Comme a son habitude Florence tente le dialogue avec un autochtone, ici un bébé d'à peine quelques mois. Devant le peu de vocabulaire du bambin (alternativement: gros yeux curieux/sourire/caché derrière maman) Flo fini par discutée avec sa mère. Celle-ci nous indique un arrêt qui semble intéressant. Le bus nous éjecte prés d'un parc. Nous y suivons la foule vers l'installation qui trône au centre.
Le prix est de 10000 guaranies par personne (1,60€), nous entrons.

Nous découvrons alors ce qui a tout l'air d'une arène. Les gradins sont on ne peut plus vétustes, une fine armature de fer sur laquelle sont posées des planches de bois qui font office de sièges. Le tout est disposé en cercle, atteint bien 5 mètres de haut et tient par la grâce du Saint Esprit.

Dans un coin une scène à la sono imposante, dans un autre, une loge décorée au couleur du Paraguay. Au centre, de solides barrières marquent les limites d'une arène en terre battue.

Nous louvoyons en équilibre sur les planches, entre les spectateur et les vendeurs de Pop-corn salé, jusqu'à trouver une place. De là nous parvient l'odeur des bêtes.
En effet, sous les loges sont parqués d'imposants buffles qui soufflent et grattent la terre de leurs sabots.
Il ne fait plus de doute sur ce à quoi nous assisterons.

La foule ne cesse d'arriver, la sono crache des musique locales et les vendeurs de Chipas font leurs apparition. Un animateur monte sur la scène, bottes en cuir, ñandutì* aux couleurs vives, chapeaux de cowboys sur la tête. Il harangue la foule avec ferveur, bientôt rejoint par sa collègue (même look), suivie par tout un groupe de musique locale.

Puis arrive les toréros. Ils sont trois, fières, le buste droit dans leur habit doré.
Le plus âgé tient une épée et nous commençons à craindre pour la vie des bovins.

L'ambiance monte, un "torro" de 450kg est laché. Le petit groupe joue une polka-paraguaya* endiablés, le public lance des "ola".
La suite est un long jeux d'adresse des toréros.

Appel de la bête avec la "muléta"(drap rose et jaune), esquive. La bête souffle la poussière, hésite et charge. Nous sommes subjugués par l'adresse des trois hommes qui semblent jongler avec les torros, attirant leur attention a leur aise, attisant leur colère.
Le rythme s'accélère, les toreros sautent par dessus le buffle pour atterrir sur sa tête. les acrobaties s'enchainent, toutes incroyables.
La bête fatigue, les toréros l'attrapent et la mettent a terre a la main(!!!).

Les bêtes se suivent et le spectacle continue, interrompu périodiquement par un spectateur bourré qui tente d'escalader les barrières de l'arène, pour le plaisir du public et au grand dam des organisateurs.

Par chance l'épée n'aura servi qu'à exciter les buffles et il n'aura pas de mise a mort aujourd'hui.

Nous quittons l'arène au couché du soleil. Nous profiterons alors de la fête foraine quelques instants avant de rentrer a nos pénates.

C'est quand même pas mal le Paraguay!!!

*colectivo: Bus pour les courtes distances. Roule vite et freine brusquement, ce qui est la règles pour tout bus qui se respecte dans le pays.
*ñandutì: Chemise traditionnelle paraguayenne.
*polka-paraguaya: très différente de l'européenne, musique typique paraguayenne (mélodie binaire, accompagnement ternaire)